Kontaktligzdu bloks tiek uzstādīts gadījumos, kad nepieciešams pieslēgt veselu elektroierīču grupu. Vienā blokā var būt no 2 līdz 4 elektrības rozetēm.
Kontaktligzdu bloku projektēšana un montāžas vietas
Bloku ierīce atšķiras no standarta kontaktligzdas tikai ar sēdvietu skaitu. Blokā ietilpst plastmasas korpuss un iekšējie elementi, kas ietver spailes ar spailēm un kontaktiem. Dakšu atsperes ir piestiprinātas pie pēdējās.
Lielākā daļa mūsdienu bloku ir aprīkoti ar zemējuma kontaktiem. Šie kontakti nodrošina sistēmas drošību, ļauj samazināt ar iekārtu pieslēgto patērētāju spriegumu.
Ir 2 veidu bloki:
- Ierīces slēptās elektroinstalācijas organizēšanai. Iemontēts dziļi sienā, izmantojot moduli brilles formā kontaktligzdu kārbām.
- Ierīces atvērtu vadu izveidošanai. Šādi bloki ir uzstādīti uz sienas. Šim nolūkam tiek izmantota plākšņu ligzda.
Papildus iepriekšminētajiem ligzdu bloku veidiem ir arī izvelkamas ierīces, kas paredzētas uzstādīšanai mēbelēs (ligzdu bloku var uzstādīt plauktā, galdā, skapī utt.) un tiek izmantotas pēc vajadzības. Principā šīs ierīces neatšķiras no āra un iekštelpu ierīcēm.
Virtuvēs bieži tiek montēti kontaktligzdu bloki. Šādas ierīces parasti atrodas 10 - 15 centimetru augstumā no mēbeļu līmeņa un 30 - 60 centimetru augstumā no grīdas. Šādi kontaktligzdu bloki ir ērti, ja runa ir par salīdzinoši mazjaudas patērētāju izmantošanu (ledusskapis, maza sadzīves tehnika, tvaika nosūcējs). Organizējot barošanu dzīvojamās telpās, kontaktligzdas tiek uzstādītas pie lieliem patērētājiem: aiz televizora, pie darbvirsmas.
Vannas istabās bieži sastopamas izeju grupas ar trim punktiem. Tomēr šādām vienībām jābūt aprīkotām ar mitrumizturīgiem korpusiem. Attālums no izplūdes atveres līdz ūdens avotam nedrīkst būt mazāks par 60 centimetriem.
Savienojuma metodes
Ja ir pievienots vienas grupas kontaktligzdu bloks, tiek izmantota cilpas metode. Šajā gadījumā mēs runājam par visu grupas dalībnieku savienošanu ar kopēju barošanas līniju. Stop ķēde ir paredzēta slodzei, kas nepārsniedz 16A.
Populāra savienojuma metode tiek kombinēta, ja tiek izmantota paralēlā ķēde. Īpaši bieži šī metode tiek izmantota Eiropas valstīs. Postpadomju valstīs kombinēto pieslēgumu visbiežāk izmanto, lai pa atsevišķām līnijām piegādātu elektroenerģiju lielajiem enerģijas patērētājiem.
Paralēlā savienojumā no sadales kārbas ir novietots pāris kabeļu:
- Pirmais kabelis darbojas kā cilpa, piegādājot strāvu četrām no piecām piecu gultu bloka kontaktligzdām.
- Otrais kabelis ir novadīts uz piekto izvadu grupas punktu. Šo punktu izmanto jaudīgu iekārtu darbināšanai.
Kombinētā savienojuma priekšrocība ir risku sadalē: katrs punkts ir neatkarīgs no citu tuvumā esošo ķēdes dalībnieku darba. Kombinētajai shēmai ir tikai viens mīnuss, kas ir kabeļa iegādes izmaksas un palielinātas elektrisko darbu darbaspēka izmaksas.
Lai izveidotu atvērtu vai slēgtu sistēmu, var izmantot gan stub metodi, gan kombinēto metodi. Cilpas tehnika ir saistīta ar kanāla izveidošanu sienā, pa kuru iet līnijas un savienotāju spraugas. Kombinētā metode ietver PE vadītāja novietošanu gar sienu.
Plastmasas kabeļu kanālu izmantošana palielina sistēmas drošību. Turklāt atvērta elektroinstalācija kabeļkanālā izskatās estētiski pievilcīgāk. Lielākajai daļai kanālu ir nodalījumi, kuros līnija iekļaujas. Vadītāju uzraudzību var veikt bez problēmām, jo kanāls ir aprīkots ar noņemamiem vākiem.
Uzstādīšanas instrukcijas
Konkrētā uzstādīšanas darbu veikšanas metode ir atkarīga no konstrukciju materiāla. Sienas var būt no betona, ķieģeļiem, koka vai ģipškartona. Dažos gadījumos būs nepieciešama sienas dzīšana, citos varat izvēlēties atvērtu vadu.
Apmācība
Sagatavošanas darbi sākas ar strāvas padeves pārtraukumu vietā, kur elektroinstalācijas darbi. Runājot par vecām mājām, kurās nav automātikas, pietiek atskrūvēt kontaktdakšas, lai atslēgtu elektrību.
Lai veiktu darbu, jums būs nepieciešami šādi materiāli un ierīces:
- ligzdas bloks;
- dekoratīvā sloksne;
- vadi džemperiem un elektroinstalācijas organizēšana;
- ligzdu kārbas savienošanai blokos;
- ģipša vai alabastra java.
Izvēloties bloku, tie balstās uz ierīces kvalitāti, iespēju izveidot īpašu PE vadītāju savienojumu.
Lai uzstādītu kontaktligzdas bloku, jums ir nepieciešami šādi rīki:
- perforators ar vainagu urbšanai (70 milimetri);
- ēkas līmenis;
- instrumentu komplekts elektroinstalācijai;
- mērlente, lineāls, marķieris;
- šķīduma tvertne;
- špakteles nazis.
Perforatora vainags tiek izvēlēts, ņemot vērā materiālu, ar kuru jums jāstrādā. Priekš dažādi veidi materiāli tiek ražoti atšķirīgi pēc to īpašībām un cenām sprauslas.
Sienu marķēšana
Marķējuma pareizība nosaka visu turpmāko darbu veikšanas komfortu. Pirms darba uzsākšanas ieteicams pārbaudīt, vai sienas iekšpusē nav sakaru. Runājot par drywall, ir ārkārtīgi svarīgi nesabojāt profilu, kurā atrodas šis materiāls.
Lineāls, ēkas līmenis un marķieris ir instrumenti, ko izmanto virsmas marķēšanai. Jāņem vērā, cik punktu būs grupā. Krustošas līnijas iezīmē veidojamo caurumu centrus.
Nākotnes caurumu centrā tiek veikti nelieli ievilkumi. Uzmanība jāpievērš urbšanas precizitātei: urbšanas procesa laikā vainags nedrīkst pārvietoties uz sāniem.
Padoms! Organizējot bloku, nav viegli panākt urbumu horizontālu stāvokli. Ieteicams izmantot kroni ar nedaudz lielāku diametru - 80 milimetri.
Zīmējumu vēlams sagatavot iepriekš. Tas palīdzēs labāk orientēties, veicot darbu, jo īpaši tas palīdzēs izvairīties no nepareizas vietu izvēles bedrīšu veidošanai.
Sēdekļu dzīšana un veidošana
Sēdekļu urbšana gar šķērsotām līnijām jāsāk ar mazu ātrumu. Ir jāuzrauga pareizais sējmašīnas novietojums.
Lai darbs tiktu veikts precīzi, urbumu vispirms iezīmē ar maza diametra urbi, pēc tam izmanto galveno vainagu, ar kuru pilnībā izveido padziļinājumu.
Sienu materiāla pārpalikums neizbēgami paliek caurumos. Tie ir jānoņem, kam labi piemērots perforēts kalts. Caurumus un kanālus notīra no materiāla fragmentiem un putekļiem, izmantojot otu vai salvetes. Pēc tam starp caurumiem kontaktligzdu kārbu izvirzījumiem tiek izveidoti savienojošie kanāli.
Priekš slēptā elektroinstalācija izveidot rievas. Ja jums ir nepieciešama atsevišķa līnija vienam no izplūdes bloka punktiem, tam tiek izveidots īpašs kanāls.
Piezīme! PE vadītājs būs labāk aizsargāts, ja kabeli ievietos gofrētā uzmavā.
Ja ir nepieciešamība, štrobus var izgatavot arī pēc vecās metodes, izmantojot āmuru un kaltu. Tomēr šī iespēja ir pārāk darbietilpīga un prasīs ne tikai spēku, bet arī laiku. Īpaši grūti šādā veidā ieklāt kanālus mūrī. Ķieģeļus nepieciešams grāvt tikai mehanizētā veidā.
Kontaktligzdu bloku uzstādīšanas iezīmes drywall
Ar Drywall ir daudz vieglāk strādāt. Sēdekļi no šī materiāla tiek izgatavoti, izmantojot īpašu sprauslu drywall loksnēm. Apaļu stroboskopu griešana drywall nav nekas liels.
Ir nepieciešams tikai nebūt pārāk dedzīgam - neizdarīt spiedienu uz instrumentu, lai netiktu pārkāpts trauslais pamats. Montāžas kastes drywall ir aprīkotas ar īpašām cilnēm, kas atrodas materiāla aizmugurē un pievelk stiklu nišā.
Attālumam starp sienu un ģipškartona loksni jābūt pietiekamam, lai kontaktligzda ievietotu padziļinājumā. Ja dziļums ir pārāk mazs, sienu nepieciešams padziļināt.
Kontaktligzdu kārbu nostiprināšanas iezīmes
Ķieģeļu mūrī kontaktligzdas tiek fiksētas ar alabastra vai ģipša javu. Ūdens un maisījuma attiecība ir 1 pret 4.
Piezīme! Krēmveida šķīdumi sacietē ātri – dažu minūšu laikā.
Pulveris atšķaida nelielās porcijās un nekavējoties ieliek nišā. To pašu šķīdumu izmanto blakus esošo sānu virsmu un brilles apakšdaļas apstrādei. Kad šis darbs ir paveikts, bloks tiek nosūtīts caurumā.
Padziļināto stiklu novietojums tiek pārbaudīts pēc ēkas līmeņa. Ir svarīgi izvairīties no izvirzījumiem ārpus sienas plaknes. Ja ligzdas ir uzstādītas pareizi, malas tiek pārklātas ar šķīdumu, lai pēc iespējas izlīdzinātu virsmu. Atlikušais sastāvs aptver vadu, kas iet uz izeju.
Brillēm ir īpašas fiksācijas kājas, kas kalpo stikla ievilkšanai caurumā.
Sienā padziļinātās kontaktligzdu kārbas nedrīkst pārsniegt plakni. Ja niša nav pietiekami dziļa, tā ir jāpadziļina. Taču, ja virsmu paredzēts flīzēt vai apmest, ligzdas kārbai vajadzētu nedaudz izvirzīties virs virsmas - parasti tiek atstāts 5–7 milimetru izvirzījums.
Elektrisko savienojumu īpašības
Kad šķīdums ir pilnībā sacietējis, pārejiet pie savienojuma iekštelpu vienība rozetes. Ja kontaktligzda ir pievienota ķēdes tipam, vadi iet no sadales kārbas uz pirmo kontaktligzdu.
Kabeļa galus notīra no pinuma ar asu nazi. Šis darbs jāveic ļoti uzmanīgi. Sānu griezējs būs labs palīgs problēmas risināšanā. Veicot attīrīšanu, vēlams atstāt nedaudz kabeļa rezervē, lai vajadzības gadījumā varētu izveidot citu savienojumu. Lai kabelis netraucētu, to var sarullēt spirāles veidā un ievietot ligzdā.
Lai izveidotu lokus, tiek sagatavoti daudzkrāsainu stiepļu fragmenti. Šajā gadījumā saišu šķērsgriezumam jābūt tādam pašam kā barošanas līnijas vadītāju šķērsgriezumam. Vadiem nevajadzētu būt pārāk gariem, jo šajā gadījumā tie traucēs parasto kontaktligzdas uzstādīšanu montāžas kastē. Nogrieztos vadus atdala no izolācijas slāņa apmēram par 1 centimetru.
Vadi tiek izvilkti caur kontaktligzdas adapteriem. Pirms tam ir nepieciešams nodrošināt normālu adapteru caurlaidību, kam tie tiek attīrīti no ģipša vai alabastra javas paliekām. Kontaktligzdu bloka uzstādīšana būs vienkāršāka, ja vadu gali būs saliekti pret spailēm.
Noņemiet aizsargpārsegu no bloka. Pēc tam iespīlēšanas skrūves ir atļautas līdz 5 - 7 milimetriem. Padeves kabeļa fāzes iztīrītais gals tiek novirzīts uz pirmo izeju. Ņemiet vērā termināļu atrašanās vietu. Turklāt PE vadītājs un barošanas kabeļa nulles ved uz otro izeju. Tādā pašā veidā, kā aprakstīts iepriekš, pievienojiet visas pārējās kontaktligzdas. Kontaktligzdas nedrīkst būt pārāk cieši savītas.
Slīpēšanas ligzdas nozīmē stingru kontaktu polaritātes principa ievērošanu. Fāzes vads atiet no spailes ar fāzi, un nulle no nulles.
Aizsargvads ir pievienots stingri saskaņā ar Elektroinstalācijas noteikumu prasībām, kas norāda uz nepieciešamību izveidot tikai šāda veida neatdalāmus savienojumus. Šo nosacījumu nevar ignorēt, jo šajā gadījumā negadījumu risks palielināsies par lielumu.
Piemēram, ja uzstādīšanas laikā strāvas kontaktligzdas bloka galvenajā padeves punktā pazūd zemējums, nākamie ķēdes dalībnieki zaudēs savu aizsargājošo nulli. Nākotnē, ja uz korpusa nonāks tīkla spriegums (iekārtas darbības traucējumu gadījumā), spriegums tiks pārsūtīts uz visiem pārējiem tīklam pieslēgto sadzīves elektroierīču korpusiem.
Rozetu kastes ar vadiem, kas savienoti ar spailēm, tiek uzstādīti caurumos sienās. Dizains ir fiksēts ar sānu skavām. Tālāk tiek pārbaudīta visu ierīču uzstādīšanas uzticamība. Izmantojiet ēkas līmeni un, ja nepieciešams, veiciet pielāgojumus. Elektrisko lentu uzklāj uz tukšām elektrības vadu daļām vai apstrādā ar termosarūkošu sūkli.
Kad šis darbs ir pabeigts, atliek tikai beidzot pievilkt skrūves, nostiprināt korpusu kontaktligzdā un uzstādīt dekoratīvo vāku.
Uzstādīšanas laikā modernas rozetes vai iekštelpu slēdži, to mehānismi jāievieto speciālā plastmasas kastē – kontaktligzdā. Mūsdienās gandrīz visa elektroinstalācija ir izgatavota tā, ka tas ļauj vienā rindā uzstādīt vairākas rozetes vai slēdžus.
Piekrītiet, ka ar vienu izvadu virtuvē vairs nepietiek, un izvadi, kas uzstādīti dažādos sienas galos, ne vienmēr ir ērti lietojami. Tāpēc nereti elektriķis ir veidots tā, ka vairāki pieslēguma punkti atrodas vienuviet. mājsaimniecības ierīces. Tas ir ļoti praktisks un funkcionāls.
Daži meistari neapzināti montē nevis zem viena vairāku grupu rāmja, bet gan uzstāda brīvi stāvošas rozetes vienu pie otras. Šis dizains nerada iespaidu par vienu veselu ierīci, tāpēc šāda instalācija neizskatās īpaši jauki.
Profesionāļi plkst ligzdu bloku uzstādīšana vienmēr izmantojiet dekoratīvu rāmi diviem, trim vai četriem logiem. Bet dažreiz gadās, ka uzstādīšanas pēdējā posmā kontaktligzdas diez vai var ievietot kastēs, jo tās pārklājas viena ar otru.
Dekoratīvais rāmis šajā gadījumā arī nenokrīt vietā. Tas ir saistīts ar faktu, ka, uzstādot kontaktligzdas, netika ievērots attālums starp to centriem. Ideāli attālums starp kontaktligzdu centriem jābūt 71 mm. Un, uzstādot lielu skaitu kastu, tās sāk pārvietoties viena pret otru vai deformēties špakteles maisījuma ietekmē.
Labdien dārgie draugi! Priecājos jūs atkal sveikt mājaslapā Elektriķis. Šajā rakstā mēs runāsim par vienu vienkāršu un tajā pašā laikā noderīgu lietu kontaktligzdu uzstādīšana ķieģeļu sienās, betona un gāzes bloki. Tie cilvēki, kuri profesionāli nodarbojas ar elektroinstalāciju, zina, cik grūti dažreiz ir vienmērīgi ierīkot piecu kontaktligzdu bloku.
Ar vienkāršas ierīces palīdzību, kas tiks apspriesta šajā rakstā, jūs varat uzstādīt kontaktligzdas ar milimetra precizitāti. Šādas lietas neražo rūpniecības uzņēmumi, tāpēc amatnieki patstāvīgi izgatavo viņiem piemērotus mājās gatavotus izstrādājumus. Šo ierīci sauc elektriķu slengā. Ir arī tādi nosaukumi kā diriģents vai izkārtojums, taču tie visi veic vienu un to pašu funkciju.
Dēlis kontaktligzdu kārbu uzstādīšanai
Lielākā daļa plastmasas izplūdes kārbu ir 68 mm diametrā un aptuveni 45 mm dziļas. Dažādu ražotāju kastes var nedaudz atšķirties pēc izmēra un īpašībām, taču funkcionalitāte visiem ir vienāda – saliktas blokā, tās nodrošina uzstādīto mehānismu attālumu no centra līdz centram 71 milimetru.
Lai kastes uzstādīšanas laikā nedejotu viena pret otru, tām jābūt stingri nostiprinātām viena pie otras. Kā kastes tiek saliktas blokā? Apsveriet uzņēmuma kontaktligzdas Schneider Electric uzstādīšanai iekštelpās. Ja paskatās cieši uz priekšpusi, ir pieejami īpaši aizbīdņi vairāku kastu piestiprināšanai.
Varat arī pieslēgt kastes, izmantojot īpašus savienotāji - spraudņi.
No pirmā acu uzmetiena lieta šķiet vienkārša - pēc kastu savākšanas blokā nepieciešamais centra līdz centra izmēri. Kāpēc ligzdas kārbu uzstādīšanai vispār ir vajadzīga veidne? Viss tik labi sader kopā.
Tomēr jāpatur prātā, ka, lai nostiprinātu ligzdu, visa telpa starp sienā esošās atveres sienām un pašu ligzdu ir jāaizpilda ar javu. Tāpēc šķīduma ievietošana ligzdā tiek veikta pārmērīgi. Un, kad jūs sākat nospiest kārbu vietā, šķīdums sāks izplūst no visām plaisām, aizpildot tukšumus, kā rezultātā ligzdu kārba fiksēsies ļoti spēcīgi.
Bet, nospiežot kastīti, ir jāpieliek diezgan liels spēks, kura ietekmē plastmasas kaste var vienkārši pārsprāgt vai mainīt formu (kļūt ovāla), un vairāku kastīšu bloks noteikti izplūdīs dažādos virzienos. Kontaktligzdu un slēdžu mehānismu uzstādīšanas pēdējā posmā visus šos trūkumus nav iespējams kompensēt ar suportiem.
Turklāt uzstādīšanas laikā kastēm jābūt skaidri izlīdzinātām, lai gali neizvirzītos un nebūtu padziļinājumā, bet būtu vienā līmenī ar sienu. Uzstādot kontaktligzdas bloku ar kailām rokām, to var izdarīt, taču tam tiek tērēts daudz laika un pūļu.
Tieši šādu problēmu risināšanai izgatavoju sev tādu ierīci kā kas ietaupa ne tikai laiku, bet arī nervus.
Kā ar savām rokām izveidot veidni kontaktligzdu kārbu uzstādīšanai
Pāriesim tieši uz mūsu ierīces ražošanu. Lai to izdarītu, es paņēmu alumīnija stūri ar izmēru 40x40 mm. Stūra garums ir atkarīgs no blokā uzstādīto kontaktligzdu kārbu skaita plus no katras malas nepieciešamie ievilkumi stūra piestiprināšanai pie sienas (apmēram 10 - 15 cm katrā pusē). Es nolēmu darīt izkārtojums piecām rozetēm tāpēc es paņēmu stūri 60 cm garumā.
Starp citu, veidni nemaz nav nepieciešams izgatavot no stūra un vēl jo vairāk no alumīnija. Var ņemt jebkuru stingru patvaļīgas formas materiālu, kam kāds ir, piemēram, caurules profilu. Alumīnija veidnes ērtības ir tās vieglumā. Starp citu, bija idejas uztaisīt maketu no din sliedes, tur nevajag urbt.
Tagad ribas centrā, kur tiks piestiprinātas kastes, jums jāatzīmē līnija. Abās stūra pusēs, izmantojot mērlenti, atrodam centru un atzīmējam līniju ar zīmuli.
Gar marķēto līniju, izmantojot pašvītņojošās skrūves, mēs izurbsim caurumus kontaktligzdu kārbu montāžai. Mūsējais ir gandrīz gatavs. Sāksim urbt caurumus. Lai to izdarītu, mums palīdzēs skrūvgriezis un metāla urbis ar izmēru 3 mm.
Mēs atkāpjamies no stūra malas 12 cm un urbjam pirmo caurumu. Lai sējmašīna neizslīdētu no paredzētās urbšanas vietas, iesaku to štancēt.
Tad izmērām attālums starp skrūvju centriem ligzdas kārbu un pārsūtiet to uz mūsu veidni. Man ir 60 mm. Tas būs otrā urbuma urbšanas punkts. Līdzīgi mēs urbjam caurumus visām bloka ligzdām.
Izmēģinot kastīti uz dēļa
Mēs atkāpjamies 5 cm gar stūra malām un urbjam vēl divus caurumus. Uzstādīšanas laikā tas palīdzēs nospiest visu konstrukciju pret sienu.
Tagad mēs salabojam visas ligzdas gatavajā izkārtojumā, iegūstam vienmērīgu dizainu, ko var ievietot sienā bez kropļojumiem un līkumiem.
Apskatīsim, kāds attālums mums ir starp kārbu centriem attiecībā pret urbtajiem caurumiem:
Priekš ligzdas bloka uzstādīšana, izmantojot veidni mēs iemetam nedaudz šķīduma sienas caurumā, ievietojam vadus rozetēs un pievienojam veidni pie sienas. Vispirms jums ir jāizurbj caurumi sienā. Stūri piestiprinām pie sienas ar dībeļiem.
Šīs konstrukcijas ērtības ir tādas, ka visas kastes ir uzstādītas ar precīzu attālumu viena pret otru, un nav nepieciešams pastāvīgi izlīdzināt un labot katru kasti, līdz java ir pilnībā izžuvusi. Tāpat ir izslēgta kastu deformācija, un tās visas ir pakļautas vienā līmenī ar sienu.
Varat veikt asināšanu ap malām, lai tas būtu ērti parādīt veidni horizontāli.
Es ceru, dārgie draugi, raksts jums bija interesants, un šo ierīci palīdzēs atvieglot un paātrināt uzstādīšanu. Kam ir kādi viedokļi? Varbūt kāds jau izmanto šo dizainu vai ir viedoklis, kā to uzlabot. Dalīsimies pieredzē.
Kontaktligzdas uzstādīšanas procesu nevar saukt par vienkāršu. Tam būs nepieciešama ne tikai atjautība, bet arī prasme. Lai atvieglotu izpratni par darbu, mēs piedāvājam informāciju rakstā pārskatīšanai.
Jūs saņemsiet detalizētu, soli pa solim visas procedūras aprakstu, kā ievietot kontaktligzdu betona siena un salabojiet to vispieejamākajā un saprotamākajā valodā.
Kas mums ir nepieciešams, lai izveidotu kontaktligzdu:
- Zīmulis;
- Rulete;
- Līmenis;
- Perforators ar spec sprausla (kronis);
- Urbis (8 mm), sprauslas asmens;
- Grunts, špakteles, apmetums, ota;
- STRĀDĀTAS ROKAS!
atzīmes
Izmantojot zīmuli, atzīmējiet aksiālo centru, kur atradīsies nākotnes izeja. Ja plānojat betona sienā uzstādīt blakus vai bloka rozetes, tad ievērojiet attālumu no iepriekšējā mehānisma marķējuma 7,1 cm(vidējais attālums no ligzdas kārbu centra).
Centram uzzīmējiet divas asis: vertikālo un horizontālo. Izveidojiet laba garuma līnijas. Tas kalpos kā vadlīnijas vienmērīgākai kontaktligzdu uzstādīšanai.
Montāžas caurumi
Sīkāk apskatīsim, kā betona sienā izveidot kontaktligzdu. Šis posms, iespējams, ir visgrūtākais. Tas prasīs spēku, precizitāti, roku veiklību un, protams, perforatoru.
Lai sāktu, izmantojiet sējmašīnu: izurbiet caurumu paredzētajā centrā 5-6 cm dziļumā. Pēc tam ievietojiet vainagu betonam un iezīmējiet nākotnes cauruma izmērus.
Lai atvieglotu darbu, izmantojiet urbi, lai paredzētajā aplī izveidotu 10 līdz 12 caurumus. Pēc tam turpiniet tieši ar urbuma urbšanu, izmantojot vainagu. Pietiks ar 5 cm padziļinājumu.
Elektroinstalācija
Pēc urbumu sagatavošanas ligzdām tas tiek izmests uz ligzdām. Vislabāk, ja katrai ierīcei tiek veikta atsevišķa elektriskā.
Lai nomainītu vai uzstādītu kontaktligzdu, vairumā gadījumu nav nepieciešams zvanīt meistaram mājās. mēs to aplūkosim nākamajā rakstā.
Uzziniet par iezemētas kontaktligzdas uzstādīšanas funkcijām.
Kontaktligzdu kārbu sagatavošana un nostiprināšana
Šis posms prasa īpaši detalizētu apsvēršanu. Nav pat tā, ka ligzdu kārbu uzstādīšanas process ir sarežģīts vai neskaidrs – tas ir tikai ļoti delikāts darbs.
Vispirms sagatavojiet ligzdu(-es) uzstādīšanai: noņemiet nevajadzīgos savienojošos elementus, kā arī kontaktdakšas, kas paredzētas elektrības kabeļa turēšanai.
Izmēģiniet kontaktligzdu ar kabeli, kas izstiepts iepriekš sagatavotā caurumā pie sienas. Viņš nedrīkst sēdēt nevienmērīgi, izcelties, būt noliektam uz vienu pusi. Pēc uzstādīšanas turpiniet, lai sienā sagatavotu caurumu montāžai.
Ar otu noņemiet putekļus no sienas. Pēc tam uzklājiet speciāla gruntējuma slāni. Tas nodrošinās instalācijas uzticamību un izturību.
Pēc gruntskrāsas nožūšanas cauruma iekšpusē uzklājiet špakteli vai apmetuma maisījumu uz ģipša bāzes. Var veiksmīgi izmantot arī parasto alabastru. Galvenais ir ātri strādāt, jo. ģipsis mēdz ātri izžūt.
Tikko uzklātajā ģipša maisījuma slānī ievietojiet kontaktligzdu ar iekšpusē vītņotu kabeli. Uzstādīšanas laikā vadieties pēc paredzētajām vertikālajām un horizontālajām asīm. Arī kontaktligzda ir jāuzstāda vienā līmenī ar sienu.
Nesteidzieties izņemt maisījumu, kas nokļuvis kontaktligzdā: daudz ērtāk to izņemt, kad tas ir izžuvis.
Armatūras apdare un ievietošana
Pagaidiet, līdz maisījums izžūst un sacietē, tad turpiniet ar apdari, jo, pasteidzoties ar apdares darbiem, jūs riskējat salauzt ligzdu fiksāciju.
Vispirms vajadzēs nogruntēt ligzdas, un pēc tam visas plaisas, šķembas, bedres nosegt ar apmetumu un rūpīgāk pārklāt ligzdas. Sagaidām pilnīgu izžūšanu un špaktelējam sienas, līdz izveidojas plakana virsma.
Līmējiet tapetes virsū vai krāsojiet sienu. Jūs varat pāriet uz pēdējo instalēšanas posmu.
Uzmanību: noteikti izslēdziet strāvu dzīvoklī. Vislabāk ir izslēgt vajadzīgo ķēdes pārtraucēju uz elektriskā paneļa.
Kontaktligzdas tiek uzstādītas atšķirīgi, atkarībā no tips (atsperes/skrūvju spailes). Mēs apsvērsim kontaktligzdu uzstādīšanas procesu ar atsperu spailēm.
- Sagatavošana, vadu noņemšana (par 1-1,2 cm). Pēc serdeņu atklāšanas atklājiet vadus izkliedētu kaķa spīļu veidā.
- Vadu ievietošana spailēs. Zilā nulle - uz kreiso spaili, baltā fāze - pa labi, dzeltenzaļa - uz centru.
- Mehānisma uzstādīšana kontaktligzdā. Izlīdziniet horizontāli un vertikāli, izmantojiet ēkas līmeni.
- Rāmja un priekšējo paneļu uzstādīšana. Skrūvgriezis, rokas viltība un nekādas krāpšanās.
Mēs piedāvājam jūsu uzmanību video par pārsūtīšanu un instalēšanu iekšējā ligzda betona sienā:
Mēs ceram, ka mūsu norādījumi ir pilnībā atrisinājuši jūsu jautājumus par kontaktligzdu uzstādīšanu un pārvietošanu betona sienās.
Sveiki, dārgie lasītāji un vietnes Elektriķa piezīmes viesi.
Man vietnē jau ir raksts par to, bet es kaut kā aizmirsu no redzesloka par ligzdas bloka uzstādīšanu, tāpēc es aizpildu šo robu un šodien pastāstīšu par kontaktligzdas bloka izvēli, marķēšanu un uzstādīšanu drywall sienā.
Šis raksts, visticamāk, ieinteresēs iesācēju elektriķus, studentus vai mājas amatniekus, kuri patstāvīgi veic elektrisko vadu savā dzīvoklī vai mājā. Šeit nav nekā sarežģīta, šim nolūkam arī nav nepieciešams īpašs un dārgs rīks, taču ir daži smalkumi un nianses, par kurām es dalīšos ar jums.
Tūlīt pāriesim pie definīcijām. Tas ir kā slavenajā filmā: tās ir ligzdu kārbas, tās ir arī montāžas kārbas, tās ir arī instalācijas kastes, bet es esmu pieradis tās saukt par ligzdu kārbām, tāpēc rakstā izmantošu šo nosaukumu, lai gan tas ir pareizāk sauc tos par instalācijas kastēm.
Kontaktligzdu kārbu uzstādīšana neatkarīgi no tā, vai tā ir betona siena, ķieģeļu siena vai ģipškartona siena, ir neatņemama rozetes un citu elektroinstalācijas produktu uzstādīšanas darbība.
Ģipškartona kontaktligzdu izvēle
Kontaktligzdu kārbu uzstādīšanai sienā no ģipškartona, ir nepieciešamas speciāli tam paredzētas ligzdu kārbas. Tirgū ir liela izvēle tādi ražotāji kā Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco un citi.
Kontaktligzdu kārbas tiek klasificētas pēc diviem galvenajiem uzstādīšanas izmēriem:
- ārējais diametrs (d2)
- dziļums (H)
Šeit ir vairāki standarta diametri kontaktligzdu kārbām: 60 (mm), 64 (mm), 65 (mm), 68 (mm), 70 (mm) un pat 75 (mm). Ir arī nestandarta izmēri un izmēri, bet tas jau ir īpašs gadījums.
Drywall ligzdas diametrs ir 68 (mm) - tas ir standarta, visizplatītākais un pareizākais variants.
Kontaktligzdu dziļumam var būt šādi izmēri: 40 (mm), 42 (mm), 45 (mm), 60 (mm) un 62 (mm).
Tas viss ir atkarīgs no uzstādīšanas vietas. Ja sienu biezums atļauj, tad kontaktligzdu kārbas labāk uzstādīt dziļāk, piemēram, par 60 (mm) vai 62 (mm). Tie ir daudz vienkāršāki un vieglāk izveidojami savienojumi. Turklāt iekšā pēdējie laiki arvien biežāk nākas - te sāc skaitīt un taupīt katru dziļuma milimetru, un jo dziļāka ligzda, jo vieglāk un ērtāk ir uzstādīt elektroinstalācijas izstrādājumu mehānismus.
Pēdējā laikā visbiežāk ģipškartona sienām izmantoju Hegel modifikācijas KU1201 un KU1202 plastmasas ligzdas ar standarta diametru d2 = 68 (mm) un dziļumu H = 45 (mm). Starp citu, Hegel nav ligzdas dobām sienām ar dziļumu 60 (mm) un 62 (mm), lai gan sienas biezums dažkārt ļauj uzstādīt padziļinātas ligzdas.
Nedegoša plastmasa (polipropilēns ar antipirēnu), ugunsizturība 850°C, korpuss diezgan blīvs, ir plata priekšējā siena, perforācijas (spraudņi) dažāda diametra kabeļu ievadīšanai un saprātīga cena.
Šeit izskats ligzdu kārba drywall Hegel KU1201.
Kā redzat, kontaktligzdas kārbai ir divas stiprinājuma cilpas. Pievelkot (pievelkot) fiksējošās pašvītņojošas skrūves, šīs cilpas tiek pievilktas un cieši piestiprina kontaktligzdas kārbu GKL aizmugurē.
Ķepas var būt gan plastmasas, gan metāla, starp tām nav īpašas atšķirības.
Man personīgi labāk patīk uzstādīt kontaktligzdas ar plastmasas ķepām (KU1201). Viņiem ir lielāks virsmas laukums, un, ja tie ir savīti, tie labāk turas un neizspiežas cauri drywall loksnei. Bet tiem ir viena ne pārāk ērta funkcija instalēšanas laikā, par kuru es runāšu nedaudz vēlāk.
Bet rozetes kārba Hegel KU1202.
Viss ir pa vecam, tikai viņiem ir metāla ķepas, kuras nostiprinātas ar plastmasas aizbāžņiem. Sākotnēji ķepas neizvirzās tālāk par korpusa izmēriem, tāpēc šīs kontaktligzdas ir ērtas uzstādīšanai. Pievelkot stiprinājuma skrūvi, plastmasas aizbāznis nolūst un pēda pārsniedz kontaktligzdas izmērus. Bet KU1202 man vienalga mazāk patīk stiprinājuma skrūvju mazo spraugu dēļ - tās ir ļoti neērti pievilkt.
Pāriesim pie mana piemēra. Man šajā ģipškartona nodalījumā jāievieto trīs kontaktligzdu bloks.
Kontaktligzdu kārbu bloks ir uzstādīts virs pjedestāla un ir paredzēts tikai rozetēm. Tajos plānots iekļaut dekoratīvo lampu un uzlādes ierīce telefoniem. Manā gadījumā skapja augstums ir 45-50 (cm). Mums ir jāuzstāda kontaktligzdas apmēram 62-63 (cm) augstumā no grīdas līmeņa.
Iesaku pirms uzstādīšanas darbiem vienmēr ņemt līdzi elektroinstalācijas plānu, ņemot vērā visu mēbeļu izvietojumu un izmērus. Ticiet man, labāk ir pavadīt vairāk laika, bet, lai no klienta gūtu maksimālu labumu, ko tieši un kur viņš plāno uzstādīt, nekā kaut kas nedarbosies nākotnē, jums tas būs jāpārsūta un jāpārtaisa.
Drīzumā publicēšu vairākus rakstus, kuros ļoti detalizēti pastāstīšu par rozetes un slēdžu izvietojuma iespējām dažādās telpās (vannas istabā, guļamistabā, virtuvē). Tāpēc nepalaidiet garām jaunu rakstu izlaišanu - abonējiet vietnes biļetenu.
Tātad, atpakaļ pie iezīmēšanas. Izmantojot pašizlīdzinošo lāzera nivelieri LD-SL-01, es atzīmēju horizontālu līniju 63 (cm) augstumā no grīdas.
Man ļoti patīk LD-SL-01 nivelieri, bet reizēm izmantoju vienkāršāku un kompaktāku Black Decker LZR-310 lāzera nivelieri, lai gan tā stars tiek projicēts tikai vienā plaknē un līmenis tiek regulēts manuāli, izmantojot burbuļus.
Ar marķējumu tas neaizņem daudz ilgāku laiku, taču tas ir arī ērti. Par to uzrakstīšu atsevišķu apskatu.
Ja jums nav lāzera nivelieri, tad jūs varat viegli atzīmēt horizontālu līniju ar parasto ēkas līmeni.
Pēc tam pa lāzera līniju, izmantojot lineālu (varat izmantot plakanu stieni vai profilu), ar zīmuli novelkam horizontālu līniju. Pēc tam līmenis mums vairs nav vajadzīgs, un to var izslēgt.
Mēs sagaidām, ka bloks izskatīsies simetriski uz sienas un atzīmēs pirmo ligzdas kārbas centru uz līnijas.
Pēc tam, izmantojot lineālu vai mērlenti, novietojiet malā 71 (mm) no pirmā centra un atzīmējiet otrās ligzdas centru. Pēc tam no otrās ligzdas centra novietojiet malā 71 (mm) līdz trešās ligzdas centram.
Attālums starp ligzdu centriem ir tieši 71 (mm), un tas ir jāmēra pēc iespējas precīzāk, pretējā gadījumā pārklājuma rāmis var piecelties, vai nu ar traucējumu fit, vai ar atstarpēm, atkarībā no jūsu “iztrūkuma”.
Jā, aizmirsu pieminēt, ka atzīmējot apsveriet, kur un kurā vietā jūsu profili nonāk, citādi var iznākt tāds absurds atgadījums (foto ņēmu no interneta).
Drywall kronis
Caurumu urbšanai ģipškartonā (kā arī saplāksnī, kokā, skaidu plātnēs, plastmasā) es izmantoju metāla griezēju jeb, citiem vārdiem sakot, tipa iestatīšanas urbumu zāģi (kronis), kura diametrs ir 67 (mm) no Kraftool. .
Caurumu zāģis ir komplektā ar turētāju, centrēšanas urbi un vēl diviem vainagiem: 60 (mm) un 74 (mm).
Papildus griezējam ir arī bimetāla kronis (Bi-metāls) ar diametru 68 (mm) ar centrēšanas urbi.
Ja jums nav kroņu, tad viss ir kārtībā. Caurumus var rūpīgi izurbt vai izgriezt ar nazi.
Caurumu urbšana kontaktligzdām
Drywall ir diezgan viegli urbts, tāpēc es ievietoju vainagu skrūvgriezi.
Starp citu, jau trešo gadu lietoju Makita BDF-453 skrūvgriezi ar 18 voltu akumulatoru. Esmu ļoti apmierināts ar to, izņemot vienu brīdi - 2 gadu aktīvas darbības laikā viens akumulators “nomira”. Par laimi, komplektā bija divas baterijas. Nu citādi par to nav sūdzību - diezgan cienīgs aparāts.
Tātad, mēs virzām vainaga centrēšanas urbi uz atzīmi un urbjam caurumus kontaktligzdai.
Es parasti urbju ar 1. ātrumu. Šim uzgalim ir liels centrēšanas urbis, tāpēc šeit nav jāsteidzas, pretējā gadījumā urbšanas laikā tas var novadīt centru. Labāk ir iepriekš urbt centrālos caurumus ar mazāka diametra urbi.
Turklāt jums nav stingri jāpiespiež skrūvgriezis, pretējā gadījumā jūs varat izspiest un salauzt drywall.
Mēs savācam kontaktligzdu bloku
Mēs ņemam trīs kontaktligzdas. Tagad mums tie jāapvieno vienā blokā. Lai to izdarītu, izmantojot nazi, mēs noņemam sānu aizbāžņus (perforāciju) ligzdās: pirmajā - viens spraudnis, vidēji - divi, trešajā - viens.
Visas šīs sērijas ligzdu kārbas var savienot atsevišķos blokos, izmantojot kabeļa adapterus, piemēram, PK5201 vai PK5202 (jaunu sēriju instalācijas kārbām). Kabeļu adapteri (PC) tiek pārdoti atsevišķi no rozetēm. Mēs šos adapterus saucam arī par savienotājiem vai tuneļiem.
Starp citu, dažiem ražotājiem ir kontaktligzdas ar fiksētiem savienotājiem. No vienas puses, tas ir ērti, nav jārēķina precīzs skaits un jāpērk savienotāji atsevišķi, bet no otras puses, tie nav ērti, jo ir jāzāģē vai jānogriež neizmantotie savienotāji, jo. tie traucē ligzdas uzstādīšanu izurbtajā urbumā.
Tātad, mēs ņemam vienu savienotāju un ievietojam to kontaktligzdas montāžas caurumā, līdz tas nofiksējas vietā.
Savienotājs nofiksējas diezgan cieši, tāpēc jums jāpieliek zināms spēks.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka montāžas atveres un kabeļa savienotāja profils ir izgatavots ar pakāpienu, kas novērš nepareiza savienojuma iespēju.
Tad mēs paņemam otro kontaktligzdu un iespraužam tajā savienotāju.
Turklāt, izmantojot citu savienotāju, mēs līdzīgi apvienojam otro un trešo ligzdu. Rezultātā mēs iegūstam šādu vienotu trīs kontaktligzdu bloku. Savienotāji skaidri nostiprina kontaktligzdas viens ar otru.
Attālums starp ligzdām blokā ir tieši 71 (mm), kas sakrīt ar vienā rāmī ievietoto elektroinstalācijas piederumu (rozetes, slēdžu u.c.) standarta attālumu.
Tādējādi var salikt bezgalīgi daudz ligzdu kārbu pēc kārtas, bet praksē diez vai kādreiz vajadzēs vairāk par piecām kastēm pēc kārtas, jo es neesmu redzējis vienotu karkasu vairāk par pieciem stabiem. Varbūt ir tādi nestandarta rāmji, bet tas ir ārkārtīgi reti un pēc īpaša pasūtījuma.
Kontaktligzdas bloka uzstādīšana ģipškartona sienā
Tagad jums ir jānogriež starpsienas drywall, pretējā gadījumā tie traucēs mums, uzstādot kontaktligzdas bloku.
Jūs varat tos sagriezt ar parastu nazi vai metāla zāģi.
Padoms: Pirms kontaktligzdu kārbu uzstādīšanas ģipškartonā varat noslīpēt ap caurumu apkārtmēru tā, lai kontaktligzdas kārbas sānu daļa būtu nedaudz padziļināta sienā. Tas nedaudz vienkāršos celtnieku-apdarinātāju darbu, apmetot sienas.
Vienā no kontaktligzdām mēs noņemam spraudni kabeļa ievadīšanai.
Izveidotajā caurumā ir jāievieto strāvas kabelis un pēc tam jāturpina kontaktligzdas bloka uzstādīšana. Manā piemērā kabeļa vēl nav, t.i. Sākšu to nedaudz vēlāk, tāpēc pagaidām šo posmu izlaidīšu.
Atcerieties, raksta sākumā es teicu, ka, uzstādot KU1201 kontaktligzdas, ir viena ne pārāk ērta funkcija ?! Izvirzīto montāžas izciļņu dēļ vispirms caurumos ir jāievieto visas bloka apakšējās rindas cilpas un tikai pēc tam, pārmaiņus nospiežot augšējās cilnes, jāsāk bloka augšdaļa.
Tagad atliek pievilkt pašvītņojošās skrūves ar skrūvgriezi vai skrūvgriezi. Es izmantošu skrūvgriezi, jo. Tas prasīs ilgu laiku, lai pagrieztu ar parasto skrūvgriezi.
Pievelkot fiksējošās pašvītņojošas skrūves, ķepas tiks piesaistītas no drywall loksnes aizmugures un droši nofiksēs kontaktligzdas bloku.
Pēc darba pabeigšanas varat pārbaudīt uzstādītās vienības līmeni.
Kā redzat, mans līmenis ir nedaudz pazeminājies, apmēram par 1-2 (mm). Iemesls tam, kā jau teicu, bija liels urbis uz vainaga, bet tas nav kritisks, jo. Ar regulēšanas caurumu palīdzību ligzdās tas ir diezgan salabojams.
Tādējādi tiek pabeigta ligzdas bloka uzstādīšana ģipškartona sienā. Pēc tam nāk apdares darbu posms. Un tikai pēc apdares šajā blokā būs iespējams uzstādīt ligzdas, kas noteikti būs atsevišķs detalizēts raksts.
Visu, kas tika teikts un rakstīts šajā rakstā, skatiet manu video:
P.S. Tas ir viss. Paldies par jūsu uzmanību. Būs jautājumi - komentāru forma ir jūsu rīcībā.