Авг 05 2017
Начнём с разбора понятий. Под УЗО сегодня принято по большей части подразумевать дифференциальный автомат защиты.
Этот прибор занимается тем, что измеряет входящий в прибор ток и исходящий, и при возникновении между ними разницы цепь обрывается. Собственно, дифференциал и обозначает нахождение утечки.
При этом предполагается, что на объекте имеется заземление. Но часто так бывает, что как раз эта часть и отсутствует. Как ведётся подключение УЗО без заземления.
Ещё раз коротко о понятиях электрозащиты дома
В настоящее время принято выделять следующее оборудование для защиты электрической сети дома от разных эксцессов:
Внутри стоят металлические кронштейны, куда по плану электрификации квартиры навешиваются подобно конструктору различные модули.
Не нужно путать это понятие с распределительной коробкой, представляющей собой просто ящик с несколькими резиновыми отрывными манжетами на торцах, куда заделываются колодки простых электрических соединений.
Распределительный щит нужен для этого, чтобы схема установки УЗО была предельно простой, понятной и удобной.
Когда все оборудование собрано в одном месте и подписано, то любой хозяин радуется, глядя на такую роскошь. Допустим, нужно отключить розетки в зале – одно нажатие пальца, и дело в шляпе.
- Перед тем, как рассматривать УЗО, обсудим автоматический выключатель.
В простейшем случае это прибор с всего лишь двумя выводами, куда цепляется фаза (коричневый или красный провод).
Суть в том, что при резком возрастании тока внутренние реле выключателя автоматически разрывают цепь.
В зависимости от типа прибора время совершения операции разнится.
И здесь нет простого правила – чем быстрее тем лучше.
Если нагрузка представляет собой асинхронный двигатель холодильника или кондиционера, то пусковой ток может быть кратковременно большим.
Ложное срабатывание едва ли обрадует хозяев невозможностью запуска климатической системы или морозилки.
В этом плане нужно знать, что автоматический выключатель выбирается, исходя из типа нагрузки. Кроме того этот прибор может рвать цепь, если ток превышает указанный на корпусе.
При коэффициенте перегрузки 1,15 это происходит обычно за час, при 1,45 – вдвое дольше
Это не позволяет проводке перегреться и стать причиной пожара или потерять свою изоляцию в результате циклов повышения и понижения температуры.
- Вы заметили, что автоматический выключатель защищает цепи от перегрева, аппаратуру от короткого замыкания, но нигде нет речи о безопасности.
И вот здесь на сцену выходит УЗО. При возникновении малейшего тока утечки возникает разница токов, входящего и исходящего.
Давайте напомним один из законов Кирхгофа. В последовательной цепи ток имеет постоянную величину.
У нас соединены друг за другом источник в виде трансформатора, бытовая техника и нулевой провод, заземлённый обычно в районе той же подстанции.
В результате того, что человек берётся одной рукой за токонесущую часть одной рукой, а вторую полощет под краном, возникает ток утечки через электролиты в теле: кровь, лимфа, различные органоиды.
За счёт этого в нашей последовательной цепи, описанной выше, в районе локализации аварии начинают теряться электроны, уходя в канализацию через длани пострадавшего.
УЗО немедленно это фиксирует и разрывает цепь
Вот в этом случае скорость срабатывания очень важна. А характеризуется она минимальным током утечки срабатывания. Но есть и один подводный камень.
При слишком чувствительных характеристиках возможны ложные срабатывания. В этом плане полезно на входе в квартиру поставить хороший фильтр напряжения, к примеру, фильтрующий высшие гармоники.
Итак, вывод: подключение УЗО без заземления возможно, но при этом есть шанс, что корпус под напряжением будет висеть очень долго, и за него кто-нибудь возьмётся.
А вот если бы все было сделано по правилам, то сразу после пробоя изоляции возникла бы дифференциация токов.
Как следствие, неприятного шока можно было бы избежать.
То есть УЗО будет работать, но результат контакта электричества и человека будет зависеть только от физического состояния последнего.
Например, пенсионер со слабым сердцем от такой шоковой терапии может скончаться. Жизненный случай? Накопительный водонагреватель с пробитой изоляцией ТЭНа.
Если трубы пластиковые, а клапаны перекрыты, то есть все шансы включить себя в контур заземления, просто пустив воду из-под крана.
Зачем нужен УЗО в квартире без заземления
Существует специальный стандарт на подключение бытовой техники в потенциально опасных местах квартиры.
К таковым относят прежде всего сантехнический узел.
Оговорены даже зоны для установки стиральных машин и меры безопасности в цепи подсветки джакузи (ГОСТ Р 50571.11-96).
Так вот! В строках этого умного документа написано, что в опасных зонах (согласно терминологии стандарта) допускается электрооборудование ставить только в трёх случаях:
- Если подключение ведётся через индивидуальный разделяющий трансформатор по ГОСТ 3/ГОСТ Р 50571.3 согласно пункту 413.5.1.
Суть здесь в следующем. Разделяющий трансформатор не преобразует напряжение. На выходе его вторичной обмотки те же 220 В, а ток равен входному за вычетом потерь (КПД < 1).
Однако, если одной рукой взяться за оголённый провод, а другой за кран водопровода, то замкнутой цепи не образуется и человека не убьёт.
Разумеется, если кто-то умудрится взяться сразу же за оба конца вторичной катушки, то получит своё, но на практике это сделать очень сложно.
А если пробьётся изоляция сама по себе, то трансформатор перейдёт в режим короткого замыкания, и сгорят пробки (либо сработают автоматические выключатели).
Но! Нельзя ни в коем случае конец вторичной обмотки сажать на землю.
В этом случае весь смысл установки такого устройства теряется. И не забывайте про слово «индивидуальный»: нельзя давать ток более чем на одно устройство из домашнего набора бытовой техники.
- Безопасным является питание от БСНН или ЗСНН.
Что это за звери, и как это связано с подключением УЗО без заземления? Терпение! Это так называемое безопасное сверхнизкое напряжение.
Например, на этом принципе работают без исключения все портативные электробритвы и эпиляторы.
Суть в том, что напряжение питания не превышает считающихся безопасными 50 В. В электробритвах обычно 9 или 12 В (до 15 В).
Прямо скажем, что для стиральных машин это обычно не вариант, равно как и для посудомоечных.
Поэтому мы опять возвращаемся к нашим УЗО без заземления. Да-да! Третьим пунктом идут именно они. Читайте внимательно.
- Допускается защищать свою бытовую технику через УЗО, реагирующий на дифференциальный ток.
Напоминаем, что это разница между входной и выходной потребляемой мощностью. В связи с написанным ранее запрещается заземлять корпус приборов через нулевой провод.
В этом случае УЗО, реагирующий на дифференциальный ток, не сможет выполнять свои защитные функции.
Поэтому! Корпус стиральной машины может кусать принимающих душ.
Поскольку с входного фильтра напряжения на массу обычно идёт порядка 60 В.
Если не верите, возьмите тестер и убедитесь.
Второй измерительный щуп сажайте на кран подачи воды. Но ток с корпуса обычно маленький, даже ниже, нежели с кожуха системного блока персонального компьютера.
Кроме того имеется и ещё одно требование. А именно – дифференциальный ток реакции устройства должен быть не более 30 мА.
А вообще согласно стандарту ванная комната делится на три зоны:
Эти римские цифры относятся к степени электробезопасности. И означают, что изоляция усиленная или двойная.
- Наконец, в третьей зоне, которая начинается не ближе 60 см от ванны можно ставить первые розетки.
Требования мы охарактеризовали выше. Это разделяющий трансформатор, БСНН, либо обсуждаемый нами УЗО.
То есть стиральная машина должна быть подключена по всем правилам и отстоять от ванны на 60 или более см. Смешно, учитывая размеры помещений отечественных санузлов, но таковы реалии.
Можно ли подключать УЗО без заземления?
В стандарте чётко написано, что не допускается применение систем местного уравнивания потенциалов без заземления.
Чтобы было понятнее, скажем, что корпус каждого прибор находится под неким напряжением.
И даже если они питаются от одной сети, разность между устройствами может и не быть равной нулю.
В этом случае можно легко получить удар током, взявшись сразу за обоих представителей бытовой техники.
Чтобы избежать такой оказии, проводится электрическое объединение всех корпусов устройств единой проводящей шиной (медь, толстая сталь).
В свою очередь, к системе уравнивания потенциалов согласно техники безопасности должны быть подключены все (!) устройства, находящиеся в зонах 0, 1, 2 и 3.
А последняя из них кончается на расстоянии порядка 2,4 метра от стенок ванной. Получается, что даже если и имеется УЗО, без заземления никак не обойдёшься. И это правильно.
Как будет работать УЗО без заземления, даже если имеется чувствительность к дифференциальному току?
При пробое изоляции оно будет ждать утечки.
Но заземления-то нет, поэтому возникнет тишина перед бурей, пока кто-нибудь не решится через своё тело пропустить ток утечки, например, в канализационный сток (через струю воды из-под крана).
Хотите быть в роли лабораторной мышки? Но, наверное, есть и какой-то выход?
В принципе ограничение наших домов, подключенных по системе TN-C (без защитного заземления можно обойти).
Для этого нужно корпус посадить на нулевой провод, но (!) взятый от входа в квартиру. То есть УЗО должен работать сам по себе, а ток утечки пройдёт мимо. Тогда все будет в порядке.
На всякий случай прилагаем примерную схему того, как подключить УЗО без заземления (на рисунке справа).
Но учтите, что это все мелкие отступления от стандарта
По правилам нужно всем подъездом заказать проект реконструкции системы электрического снабжения согласно требованиям ПУЭ 7. На нашей схеме показаны:
- Напряжение питания однофазной сети переменного тока 220 В без контура заземления.
Буквой N обозначен нулевой провод, называемый в электротехнике нейтралью. Мы приняли во внимание, что снабжение дома всегда трёхфазное, поэтому логично эту жилу обозначить именно так.
Противники подобного способа мотивируют свое убеждение следующими аргументами – в результате потребуется затратное переоборудование всей электросети или полный отказ от монтажа защитных устройств. На практике подключение УЗО без заземления обосновано в первую наличием всего двух контактных разъемов, а, следовательно, отсутствием места для крепления провода заземления. Есть много случаев, когда защита выполняется и при варианте подключения к сети из проводов с обрывом заземления.
Доводы в пользу возможности монтажа УЗО без заземления
Чтобы лучше определиться с потребностью в установке дополнительной защиты, рассмотрим пример стандартной ситуации. В каком-то роде само по себе УЗО выглядит чем-то вроде «калькулятора». Проходящие через него ноль и фаза образуют очень примитивную схему, в которой непрерывно происходит анализ и сравнение нагрузки.
При любом повреждении образуется ток утечки, утекающий через место повреждения изоляции. Номинальные параметры подобного тока обычно незначительны, но весьма опасны для поражения человеческого организма.
Сравнение тока в нуле и фазе и его отключение в случае разницы величин – основная функция установленного устройства. Можно остановиться на бытовом случае с обычной домашней стиральной машинкой. Упрощенно все выглядит следующим образом – двухпроводная схема без заземления и УЗО. При любом повреждении проводки металлическая оболочка обязательно окажется под напряжением.
Любое тактильное прикосновение человека становится обыкновенным проводником в цепи, и через него свободно протекает ток. Последствия такого казуса могут быть очень плачевными. Вся надежда только на срабатывание защиты. Если она установлена, происходит отключение, вызванное обнаружением утечки.
Принцип действия заключается в обесточивании, вызванном реакцией на «перекос» тока. Все ваши ощущения свелись бы к легкому щекотанию и звуку, сопровождающему срабатывание реле. Промежуток времени, необходимый для этого, крайне мал. Само устройство настолько быстро реагирует, что исключаются любые дискомфортные моменты.
Как происходит подключение
Вывод из вышеизложенного однозначен – УЗО необходимо смонтировать при всех вариантах схемы. А уж при двухпроводной системе подобное устройство остается обязательным элементом. Не стоит всерьез воспринимать доводы о том, что в сети подобного исполнения оно не будет работать или же постоянно самовольно срабатывать.
Очень важно не сбрасывать со счетов следующий нюанс – необходимо сочетание таких устройств со стандартными автоматами, ведь мы имеем дело с приборами, в которых нет защиты от перегрузок. Для этого чаще всего используются два способа. В первом случае для всего здания . При всей привлекательности этот метод имеет и недостатки. Цена будет значительно выше, чем у менее мощных приборов, а поиски причин поломки в схеме будут длительными по времени, ведь происходит обесточивание всего дома.
При варианте установки для одной группы потребителей схема выглядит следующим образом:
Во втором случае применяется отдельная защита для всех потенциально опасных участков. Пусть суммарная стоимость всех УЗО и будет несколько выше, а подключение занимает больше времени, зато значительно возрастает безопасность всей сети, а выявление места повреждения ограничивается небольшой зоной.
Специалисты рекомендуют тщательно выбирать мощность устройства, чтобы ее параметры обязательно были немного выше, чем у парного автомата. Несколько секунд, необходимых для срабатывания автомата, могут спровоцировать поломку УЗО из-за превышения тока, проходящего через него.
Подключение к двухпроводной сети
Нередки ситуации, когда при осмотре щитка вы можете обнаружить без каких-либо или других защитных устройств, а из оборудования – это два автомата по 16 А и в 40 А и счетчик.
Тогда то и будет правильным установить в двухпроводную сеть УЗО.
Если один из автоматов в щитке запитывает все помещение, а второй обслуживает только нагреватель в ванной, логично установить УЗО для каждого из автоматов в отдельности.
При установке УЗО выбор пал на марку IEK серии ВД1-63 с параметрами номинального тока 16 А и величиной дифференциального в 30 мА. Обязательно следует помнить, что ноль в этом случае берется с корпуса, а фаза проходит через автомат. На выходные клеммы подключается фаза и по одному нолю – на бойлер и квартиру. А вот для входа фаза берется от клеммы выхода выключателя, а ноль от корпуса щитка. Таким образом, удается избежать совмещения нулей проводов с другими нулями.
Или трехфазной основан на сравнении токов фазного и нулевого проводов. В исправной цепи фаза прошла через нагрузку и вернулась по нулевому проводу к источнику питания с той же силой тока. Но нарушилась изоляция проводника, и произошла утечка на металлический корпус. Если коснуться корпуса, фаза разделится на два пути: одна часть тока через тело человека пойдет в землю, а вторая часть вернется по нулевому проводнику. Для человека ток силой 0,01А считается опасным, а 0,1А — смертельным. Чтобы предотвратить прохождение через тело смертельного тока, аппарат настроен так, что при достижении разницы между фазным и нулевым проводами 0,03А (ток отсечки узо
) он отключает напряжение сети.
А зачем испытывать «доброту» прибора своим касанием? Надо просто подключить корпус оборудования к заземлению, и в случае утечки тока аппарат отключится без нашего участия.
Принцип работы узо однофазной сети предусматривает , в которой все электрооборудование жилья можно заземлить и выполнить схему однофазного узо по всем правилам устройства и эксплуатации (см. Рис. 1). На верхних клеммах обозначены фаза (L) и ноль (N), к которым подключается сеть. Нижние клеммы отправляют кабель к электрооборудованию. Заземляющий проводник (по правилам, желто-зеленого цвета) присоединяется непосредственно к металлическому корпусу оборудования и мимо защитного устройства через уходит на заземляющую шину . Аппарат защиту нам обеспечил, но сам оказался под угрозой.
Дело в том, что устройство не защищено от перегрузки и от короткого замыкания, поэтому оно всегда работает в паре с автоматом (Рис. 2). Номинал автомата не должен превышать допустимый ток узо
. Например, защитное устройство рассчитано на 40А, и автомат должен быть с номинальным током ниже 40А.
Хорошо, когда есть в квартире заземление. А в старых домах его никогда не было. Неужели узо однофазной сети невозможно без заземления? Возьму грех на душу и дам совет. Можно подключиться и без заземления, только от электрооборудования надо присоединить к верхней нулевой(N) клемме (Рис. 3).
Данное устройство уже давно зарекомендовало себя, как эффективное средство защиты человека от поражения электротоком в различных ситуациях, например, при прикосновении к токоведущим частям разнообразных бытовых устройств или к проводам электрической цепи с поврежденной изоляцией. Это же устройство, второе название которого – дифференциальный выключатель, является эффективной защитой от пожара, который может возникнуть из-за утечки тока в различных электрических бытовых приборах.
Однако многие электрики утверждают, что подключение УЗО без земли осуществлять нельзя, без дорогостоящей модернизации всей электросети дома или квартиры, поскольку стандартная проводка выполнена в двухпроводном варианте. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Но сначала поговорим о самом УЗО.
Как уже говорилось выше, его задача – защита людей и электроприборов при утечке тока. В данном контексте утечка – изменение маршрута протекания электрического тока, то есть, когда ток начинает протекать не по проложенной проводке или мимо подключенного в сеть электроприбора, а также при изменении сопротивления проводника под воздействием высокой температуры (возгорании изоляции). Именно на эти ситуации реагирует устройство защитного отключения, полностью обесточивая электрическую сеть в помещении.
Учтите, что ситуация, когда человек просто закоротил токоведущие контакты в розетке, не является утечкой тока. В данном случае дифференциальный выключатель воспримет человека, как обычную нагрузку. Поэтому отключения электроцепи не произойдет, а человека ударит электротоком!
- в электроцепи кухни;
- в электроцепи ванной комнаты.
Ведь эти помещения характеризуются не только повышенной влажностью, но и наибольшей насыщенностью электрическими бытовыми приборами.
Если вы посмотрите на само устройство защитного отключения, то не обнаружите на нем наличия третьей клеммы, куда бы можно было подсоединить провод заземления помещения. То есть дифференциальный выключатель рассчитан на установку именно в двухпроводной цепи.
Таким образом, мы с вами ответили на вопрос о том, можно ли его устанавливать в цепь при отсутствии заземления. Это же подтверждает и практика. Например, многие электрики обнаруживают, что УЗО, подключенное к трехпроводной цепи, продолжало успешно работать, выполняя защитное отключение, даже при повреждении заземления!
Как работает УЗО в двухпроводной цепи?
Чтобы вам был понятен принцип работы этого устройства, давайте сравним его с обычным анализатором, который сравнивает величину токов, протекающих по фазовому и нулевому проводу. Как только появятся отклонения в величинах токов, вызванных возникновением тока утечки, например, при замыкании на корпус стиральной машины, то контакты реле дифференциального выключателя размыкаются, что приводит к обесточиванию цепи.
Давайте рассмотрим типичный бытовой пример, который, надеюсь, убедит вас в том, что устанавливать УЗО необходимо. Допустим, что повредилась изоляция проводки в вашей стиральной машине. В результате соприкосновения оголенного токоведущего провода с металлическим корпусом машины ток стал протекать по нему.
Если человек прикоснется к такой стиральной машине, то его ударит током, и будет бить до тех пор, пока машинка не будет обесточена, или человек перестанет дотрагиваться до ее корпуса (что сделать будет очень проблематично). Таким образом, если человек и останется жив в результате протекания через него электрического тока, то возможны серьезные последствия его воздействия для отдельных внутренних органов и центральной нервной системы в целом.
Если же в цепи помещения, где установлена стиральная машина, включено УЗО, то при возникновении ситуации, описанной выше, мгновенно сработает реле, которое обесточит всю цепь помещения. Человек даже не успеет испугаться и почувствовать какие-либо неприятные ощущения!
Варианты подключения дифференциального выключателя без заземления
Устройство защитного отключения не оснащается автоматикой, предохраняющей выключатель от перегрузок в электроцепи. Поэтому в цепь одновременно с УЗО необходимо подключать еще и автоматы, срабатывающие на отключение при возникновении перегрузок. При этом мощность самого дифференциального выключателя, должна быть немного больше, чем мощность автомата, установленного с ним в одной электроцепи.
Это необходимо для того, чтобы предохранить УЗО от перегорания, поскольку при возникновении перегрузки в цепи автомат срабатывает не мгновенно, а через некоторое время. Если бы мощность УЗО была равна мощности автомата, то за это время дифференциальный выключатель успел бы выгореть от проходящего через него тока.
Обычно электрики используют два варианта установки УЗО.
Устанавливается общий дифференциальный выключатель на всю квартиру. Этим вы сможете защитить даже настольную лампу, стоящую на компьютерном столе. Однако такое УЗО, рассчитанное на ток в 40-60 ампер, стоит очень дорого. Да и при срабатывании защитного устройства вы не сможете выяснить, в чем же причина отключения, и где искать неисправный электроприбор.
Конечно, докопаться до причины можно, проверяя по очереди каждый электроприбор, находящийся в квартире, но на это может уйти много времени.
Кроме того, срабатывание защитного устройства, например, на утечку тока в ванной комнате приведет к обесточиванию всей электроцепи в квартире, а это создает массу неприятных «сюрпризов»:
- отключение компьютера до того, как вы успели сохранить набранный текст, над которым работали несколько часов подряд;
- отключение кондиционера, приведшее к его «зависанию» и тому подобное.
Однако, если вы все-таки решите подключить один УЗО на всю электросеть квартиры, то делать это нужно по схеме, которая изображена на рисунке.
Устанавливается несколько отдельных дифференциальных выключателей в потенциально опасных помещениях:
- в электроцепи ванной комнаты;
- в электроцепи кухни;
- в электроцепи подвального помещения;
- в электроцепи гаража.
Несмотря на то, что общая стоимость всех устройств превысит цену одного мощного УЗО, значительно повысится надежность работы всей электросети в квартире (в доме), да и поиск неисправного прибора, вызвавшего аварийное отключение электрического тока, сведется к осмотру одного-двух «виновников».
Как самостоятельно подключить прибор к двухпроводной сети?
Желательно, чтобы эту работу выполнял квалифицированный электрик, но если такой возможности нет, то вы можете осуществить подключение и своими руками, руководствуясь рекомендациями, приведенными ниже.
- Покупаете нужное количество УЗО и автоматов. При этом, как уже говорилось, дифференциальный выключатель должен обладать мощностью на 1 ступень большей, чем автомат. Например, если автомат рассчитан на 25А, то УЗО должно быть рассчитано на 40А/30мА, где 30 мА – ток утечки, при котором происходит срабатывание реле дифференциального выключателя, поскольку данная величина тока является опасной для человека.
- Если разводка цепи в квартире сложная, то величина естественной утечки тока может даже превысить 30 мА, что приведет к постоянным ложным срабатываниям УЗО. Этого можно избежать, если разделить всю нагрузку электросети в квартире на два отдельных УЗО, рассчитанных на срабатывание при токе утечки в 30 мА.
- В цепи ванной комнаты необходимо устанавливать дифференциальный выключатель, порог срабатывания которого равен току утечки в 10 мА. Стандартное УЗО, которое рекомендуется устанавливать в ванной комнате – 25А/10 мА.
- Никогда не устанавливайте дифференциальный выключатель перед счетчиком, поскольку инспектор Энергонадзора заставит вас убрать его, чтобы не было возможности запитать квартирную сеть в обход счетчика (это воровство).
- В паре с УЗО для розеток в квартире устанавливается автомат, рассчитанный на 16 А.
- В паре с дифференциальным выключателем для выключателей освещения в квартире подключается автомат, рассчитанный на 10 А.
- Перед счетчиком необходимо установить не однополюсный автомат, а двухполюсный, который будет размыкать при перегрузке в цепи не только фазу, но и ноль. Это значительно увеличит безопасность системы.
- Подключение УЗО необходимо выполнять в строгом соответствии с надписями на его корпусе.
- Размещать дифференциальный выключатель необходимо в недоступных для посторонних лиц местах.
Подключение нескольких УЗО для каждого потенциально опасного помещения производите по схеме, изображенной на рисунке.
После того как все УЗО установлены, необходимо убедиться в работоспособности системы, то есть проверить, не будут ли происходить ложные срабатывания приборов. Для этого включите автомат, установленный перед УЗО, и сам дифференциальный выключатель, а затем нажмите кнопку «Тест» на приборе. Если произошло отключение, то УЗО исправно.
Теперь проверьте работоспособность системы под нагрузкой. Для этого включите в розетку какой-нибудь из бытовых электроприборов. Если отключения УЗО не произошло, то вы все сделали правильно!
Типичные ошибки, допускаемые при подключении
Очень часто бывает так, что вы все вроде бы сделали правильно, но через некоторое время стали замечать, что УЗО начинает срабатывать даже тогда, когда нет утечки тока в цепи, да и нагрузка в ней не превышает допустимой мощности.
Очень часто такое поведение прибора объясняется ошибками, допущенными при его подключении. Эти ошибки и приводят к тому, что дифференциальный выключатель перестает выполнять свое функциональное предназначение – не будет отключать ток при возникновении его утечки, а наоборот, будет срабатывать при абсолютно исправной электроцепи.
Вот перечень типичных ошибок, допускаемых при монтаже УЗО:
- Соединение заземления после дифференциального выключателя с нейтралью, например, нулевой провод цепи подключен к открытой части электроустановки либо к нулевому защитному проводнику (РЕ). Чтобы избежать подобной ошибки, необходимо брать только фазу и ноль одного конкретного дифференциального выключателя, что позволит исключить соединения фазы и нуля, прошедшими через защитный прибор, с другими нулями и фазами.
- Неполнофазное подключение защитного устройства, заключающееся в ошибочном подключении нагрузки до дифференциального выключателя рабочей нейтрали (N). В этом случае ток, протекающий чрез нагрузку, станет дифференциальным током для УЗО, что вызовет ложное срабатывание прибора.
- Скручивание заземляющего и нулевого проводников в розетке (то есть (N) и (РЕ) соединяются вместе). Ложное срабатывание в этом случае будет происходить при какого-нибудь электроприбора либо, когда нагрузка будет подключаться в цепь, которая не входит в охранную зону данного УЗО, то есть ток начнет протекать по перемычке.
- Подключение двух дифференциальных выключателей со скрученными нулевыми проводниками. Это является причиной того, что по обоим приборам будет протекать дифференциальный ток нагрузки, который и вызовет срабатывание одного или обоих УЗО одновременно.
- При установке нескольких УЗО произведено неправильное подсоединение нулевых проводников. Это вызовет то, что все дифференциальные выключатели будут срабатывать одновременно.
- Неправильное подсоединение фазного и нулевого проводников при подключении нескольких УЗО (не с одного дифференциального выключателя, а с разных). Например, когда нагрузка подсоединяется к нулевому проводнику УЗО, предназначенному для защиты совершенно другой цепи. В этом случае могут происходить ложные срабатывания, как одного прибора, так и обоих одновременно.
- Не соблюдена полярность подключения прибора: фаза подключена к нулю, а ноль – к фазе. В этом случае не произойдет срабатывание дифференциального выключателя, поскольку токи будут протекать в одном направлении, что приведет к невозможности компенсации магнитными потоками друг друга. Следует четко подключать входящую фазу в клемму, обозначенную L, а входящий ноль – в клемму, обозначенную N. Кроме того, запомните, что верхние клеммы на устройстве – это входы, а нижние – выходы.
Таким образом, вы смогли убедиться в том, что подключение УЗО в двухпроводную цепь не только возможно, но и необходимо, поскольку это убережет не только вашу жизнь, но и ваше имущество от возможного возгорания. Кроме того, если вы уверены, что не допустите ошибок при монтаже дифференциального выключателя в цепь, то сможете сделать это самостоятельно!