Очень часто подключение динамиков к какому-нибудь устройству требует наличия отдельного усилительного устройства. Но как поступить, если базовый усилитель вышел из строя? Можно попробовать взять инициативу в свои руки и создать собственное устройство. Как сделать усилитель звука? Обладая базовыми знаниями в работе с печатными платами, можно сделать такой прибор самому. И об этом мы и расскажем вам в этой статье.
Делаем усилительное устройство
Абсолютно любая сборка должна сопровождаться поиском необходимых комплектующих частей и инструментов:
- Для начала нужно обзавестись паяльником с термоустойчивой опорой. Лучше всего подойдут специальные паяльные станции, которые без труда можно найти и приобрести в любом магазине радиолюбителя.
- Если же процесс сборки в домашних условиях проводится только для того, чтобы протестировать схему или использовать ее в течение непродолжительного времени, то прекрасно подойдет вариант с проводами. Но такой метод потребует наличия большего рабочего пространства для размещения деталей.
- Печатная плата дает гарантию компактности прибора и удобства в последующей эксплуатации. Бюджетный популярный усилок для пары наушников или колонок очень легко воссоздать на базе микросхемы, которая предоставляет базовый набор комплектующих.
- К такой схеме нужно будет просто добавить парочку резисторов и конденсаторных элементов.
Стоимость проведения монтажа платы значительно меньше рыночной стоимости готового усилителя из любого магазина техники, но и функционал ограничивается возможностями и инструментами, которые вы имеете в наличии.
Важно! Не забывайте про особенности малогабаритных моноблоков, которые вы будете собирать собственноручно. Схема выделяет немалое количество тепла в ходе эксплуатации, поэтому обязательно нужно исключить любые соприкосновения этой детали с другими компонентами прибора. Для отвода тепла можно использовать радиаторную решетку.
Следующая особенность — это низкий порог потребляемого напряжения. Эта особенность позволяет использовать усилитель где угодно.
Как собрать усилитель для ноутбука в домашних условиях?
Сперва нужно понять: нужно ли заниматься созданием такого устройства вообще? Сборка в домашних условиях может потребоваться для следующих случаев:
- Встроенная аудиосистема вышла из строя и вам требуется новая.
- Качество передаваемого звука не удовлетворяет вашим потребностям.
Важно! Для этих случаев необходим самый простой усилительный элемент, мощность работы которого составляет около 2 Ватт.
Инструменты для работы
Сперва потребуется обзавестись инструментами, которые имеет в наличии каждый уважающий себя радиолюбитель:
- Плоскогубцы.
- Плата.
- Паяльник (паяльная станция).
- Корпус и радиокомпоненты.
Важно! Понадобятся полярные и неполярные конденсаторы, а также набор резисторов. Рекомендуем обзавестись сразу несколькими упаковками с разными номиналами. Также необходимо приобрести выключатель и гнездо, которое понадобится для выхода на громкоговоритель.
После подготовки можно приступать к “созданию” девайса:
- Скачайте необходимую схему из интернета с форматом.lay.
- Найдите радиатор, размер которого позволит сохранить температуру ниже пятидесяти градусов по Цельсию.
- Откройте скачанную схему, вооружайтесь инструментами и приступайте к сборке.
Усилок для наушников
Самый простой прибор обязан иметь небольшую мощность и необходимое потребление энергии. Рассмотрим идеальный случай:
- Девайс питается от батареек пальчикового типа или от обычного адаптера на 3 В.
- Лучше всего выбрать качественную микросхему. Прекрасным кандидатом является схема TDA 2822 или ее аналоги.
- Понадобятся следующие радиокомпоненты: четыре конденсатора на 100 мкФ, медный провод с длиной до 30 сантиметров, гнездо для джека.
Имея все эти вещи, можно смело скачивать необходимую схему из интернета и приступать за работу.
Важно! Если у вас есть желание уместить все это дело в маленьком закрытом корпусе, то понадобится обзавестись теплоотводом.
Если вы автолюбитель, то вам будет полезно знать, как самому собрать усилитель звука в машину.
Устройство для сабвуфера
Если предыдущие случаи не вызвали у вас вопросов, то и здесь все должно пройти гладко. Усилитель низких частот в домашних условиях можно сделать на базе микросхемы TDA 7294. Тут вам будет и мощная акустика с хорошим басами и прекрасный автоусилитель.
Вам потребуется:
- Источник питания на три десятка вольт. Устройство должно быть двухполярным.
- Конденсаторы и резисторы, номиналы которых будут указаны на схеме сборочного чертежа.
Важно! Такие усилки прекрасно работают на низких частотах и дают выходную мощность до 100 Ватт.
Малогабаритный усилитель для маленьких колонок
Тот факт, что устройство будет неподвижным, только вам на руку. Это позволит расширить выбор адаптеров питания, подойдет любой имеющийся на руках. Малые размеры и приятный внешний вид бюджетного прибора можно обеспечить, если следовать следующим правилам:
- Работать необходимо с очень качественной печатной платой.
- Использовать нужно корпус из металла или пластика, который должен быть довольно-таки прочным.
- Нужно умело орудовать паяльником, чтобы не замазать устройство припоем.
- Желательно использовать только готовые гнезда.
- Радиатор не должен касаться ничего, кроме самой микросхемы.
Усилитель на лампе
Такие устройства довольно дорогие, если вы сразу не имеете в наличии необходимых “исходников”. Радиолюбители старой школы всегда хранят у себя в шкафу небольшую коллекцию ламп и других полезных компонентов.
Когда я нашел на Ebay крошечный усилитель «PAM8610 stereo mini class D digital power amplifier board 2 x15W», размером 2.5 * 3 см и стоимостью около 350 рублей, я понял, что просто не могу пройти мимо.
Оказалось, что 2*15W — это единственный вариант для колонок на 4 Ом. У меня таких не было, поэтому я подключил 2 * 10W с показателем в 6 Ом.
Усилители класса D имеют множество негативных отзывов от «серьёзных» ценителей музыки, но для моих ушей всё звучало просто отлично (и громко!), особенно с неплохими колонками и мп3-плеером со встроенным графическим эквалайзером и с разными дополнительными настройками.
Использование мп3-плеера также означает, что отпадает нужда в управлении низами, верхами и средними частотами через самодельный усилитель звука, на нём нужна лишь крутилка уровня громкости.
Ввиду того, что проводка между компонентами очень проста, этот проект с лёгкостью смогут собрать своими руками даже начинающие любители.
Шаг 1: Соберём необходимые компоненты
Для создания усилителя нам понадобится:
- 1 шт * Пластиковая коробка. Моя была размером примерно 8 * 5 * 2.2 см
- 1 шт * PAM8610 Плата цифрового усилителя мощности 2 x 15w
- 1 шт * 50K + 50K Двойной потенциометр
- 1 шт * Кнопка для двойного потенциометра — подберите цвет по вашему вкусу.
- 1 шт * Переключатель типа «один полюс, два направления» (SPDT, Single Pole — Double Throw)
- 1 шт * Сокет 3.5 мм стереоджека для установки на корпус
- 1 шт * Сокет джека питания для установки на корпус
- 2 шт * 10uF 25V электролитические конденсаторы — чем меньше, тем лучше
- 2 шт * 2-клемовые или 1 шт * 4-клемовая блокирующие винтовые клеммы
- 1 шт * 3мм светодиод (любого цвета на ваш вкус)
- 1 шт * 4.7K 1/8W резистор (ограничение силы тока для светодиодов — более подробная информация в приложении)
- 1 шт * 12V 2A адаптер переменного тока (более подробная информация в приложении)
- 1 шт * диод 1N5401 или 1N5822 (опционально)
Кроме этого, для соединения компонентов вам понадобится разноцветный многожильный (7 жильный) провод.
Я прикрепил PDF с очень подробным объяснением каждого компонента из списка. Я написал этот документ преимущественно для новичков, так что если вам нужен лишь список компонентов, то пропустите бОльшую часть документа и прочитайте лишь об адаптере переменного тока (AC Adaptor) — это очень важно.
Файлы
Шаг 2: Необходимые приспособления
В этом проекте количество механической работы сведено к минимуму, поэтому вам понадобится всего три основных инструмента. Инструменты нужны для просверливания дырок и пайки:
- Ручная дрель с биткой на 1 мм для просверливания отверстий.
- Большая дрель для увеличения отверстий.
- Бур-расширитель.
- Паяльник 18W — 25W.
Бур-расширитель — это мой любимый инструмент для проделывания отверстий в пластике и металле, я всем рекомендую держать его постоянно в своем ящике с инструментом. После проделывания отверстия на 3 мм по центру площадки, на которой будет находиться нужный компонент, вы берёте бур и потихоньку вдавливаете его, поворачивая по часовой стрелке. После каждых нескольких поворотов вы проверяете, что компонент помещается в отверстие и прочно сидит в нём.
Паяльник. Про этот инструмент нельзя сказать ничего нового, что уже бы не было описано в сотнях других статей. Всё что вам нужно знать: практика — залог совершенства. Вы будете работать с печатной платой, на поверхности которой установлены чипы, поэтому будьте очень аккуратны. Избегайте разбрызгивания припоя — одна капля может загубить весь усилитель.
Шаг 3: Подготавливаем корпус
На этом шаге мы подготовим коробку для установки в неё всех необходимых компонентов.
Наклейте чистую белую ленту на поверхность корпуса, на которую вы собираетесь установить переключатели и элементы управления. В моём случае, я решил сделать переднюю и заднюю панель, как это бывает у настоящих усилителей, и отметил, где будет находится каждый компонент (смотрите фотографию).
Стикер позволяет разметить местоположение всех компонентов управления и в то же время защищает поверхность корпуса от царапин, пока вы сверлите отверстия и т. п.
С помощью мини дрели на 1 мм просверлите пилотные отверстия по отметкам, которые вы сделали ранее. Далее расширьте отверстия дрелью на 3 мм (исключая отверстия для разъемов динамика). Затем расширьте отверстия буром (следуя подсказкам из предыдущей части инструкции). Не расширяйте отверстие для светодиода на 3 мм, если вы не собираетесь использовать диод большего диаметра.
Результаты работы вы можете увидеть на приложенных фотографиях — не требующие дальнейшей обработки аккуратные отверстия.
Вы можете заметить, что все компоненты уже прикручены к корпусу, за исключением клемм динамиков, они продеты в отверстия на 1 мм и приклеены к корпусу суперклеем. Светодиод просто плотно сидит в отверстии, но его можно дополнительно закрепить суперклеем.
Шаг 4: Соединяем компоненты
Проводка очень проста. Для лёгкой отладки, если что-то вдруг не будет работать, я рекомендую использовать провода разных цветов. Например, красный для положительных проводов, черный для отрицательных или заземления, оранжевый для всех правых каналов, а синий для левых. Для соединения динамиков я использовал оранжевый для правого +, белый для правого -, синий для левого +, коричневый для левого -. Вы можете использовать свою комбинацию цветов, но постарайтесь использовать те же самые цвета для левых и правых каналов.
Есть всего пара простых вещей, которые вам нужно знать о полярности, прочитайте приложенный PDF, чтобы ознакомиться с этой информацией.
Также примите во внимание, что я устанавливаю всё в корпус, используя его как верхнюю часть моего усилителя, а крышка корпуса будет дном. Это означает, что я работаю с отзеркаленной схемой сборки. В реальной жизни, все компоненты, установленные слева, будут находиться справа и наоборот. Будьте аккуратны, соединяя провода динамиков, если ваша раскладка такая же, как у меня, то соединения левого динамика будут находиться справа, а соединения правого динамика — слева. Таким образом, когда вы перевернёте корпус усилителя, всё встанет на свои места.
Посмотрев приложенную фотографию, вы можете убедиться в том, насколько легко всё соединяется.
Файлы
Шаг 5: Устранение неисправностей и меры предосторожности после сборки
После того, как вы всё спаяли и перед тем, как вы подключите динамики и включите усилитель, необходимо провести предварительные тесты.
Перепроверьте правильность соединения компонентов, а лучше доверьте это вашему другу, и удостоверьтесь, что всё соединено правильно. Свежий взгляд на проект поможет увидеть то, чего вы не заметите после часов, проведенных дома за работой.
При помощи мультиметра, на малых диапазонах сопротивления, проверьте схему на замыкание в точках 1, 3, 4, 5 и 6:
- Если у вас замыкание в точке 1, то ваш адаптер питания взорвется, как только вы включите его в розетку.
- Если у вас замыкание между пинами динамика или между любыми пинами на точках 3 или 4 и землёй, то взорвётся ваш модуль усилителя. Правый и левый минусы не являются общими точками, поэтому ни при каких обстоятельствах не замыкайте их вместе и не соединяйте их с землей.
- Если замыкание между левым или правым каналом и землёй в точке 5, то один из каналов при включении может не работать.
- Если замыкание в точке 6, то ваш адаптер питания взорвётся, как только вы включите переключатель на корпусе.
Касаемо выключателя питания (точка 2), если вы ожидаете, что он будет включен в положении «Внизу» и выключен в положении «Вверху», установите переключатель в положение «Вниз» и с помощью вашего мультиметра в диапазоне Ом, измерьте сопротивление между двумя точками пайки. Если вы получаете что-либо помимо нуля Ом, то переключатель перевёрнут. Ослабьте крепежный винт и переверните переключатель на 180 градусов, пока он не будет находиться в положении «Вверх». Переключите его в нижнее положение и снова проверьте сопротивление. Если оно все еще не равно нулю, то ваш переключатель, скорее всего, неисправен.
Дополнительная защита. Как уже было замечено ранее, вы можете повредить AC адаптер при использовании полярности, обратной той, под которую создана электропроводка вашего усилителя. Вы можете обезопасить себя, добавив один диод последовательно к положительному соединению платы. Схема соединения показана на приложенной диаграмме.
В этом случае, если вы подключите адаптер с обратной полярностью и включите устройство, диод не позволит напряжению достичь модуля усилителя. При этом светодиод также не загорится — это будет для вас индикатором того, что полярность адаптера неверна или сам адаптер дефектен.
Единственный недостаток такой защиты состоит в том, что после перехода тока через диод будет наблюдаться небольшой спад напряжения, что очень важно, если ваш адаптер выдаёт ровно 12V.
Рекомендую брать оба диода на 3A. Разница заключается в прямом падении напряжения. Если вы используете стандартный выпрямитель 1N5401, падение напряжения составляет около 0,7V, поэтому доступное напряжение составит 11,3V или менее. При использовании выпрямителя Schottky Barrier Rectifier 1N5822 падение составляет всего 0,4V при 2A, поэтому у вас будет не менее 11,7V (что ближе к 12V). Выберите один из этих диодов в зависимости от ваших потребностей. Например, если напряжение выходного тока вашего AC адаптера составляет 13V (что вполне возможно), то падение 0,7V не должно иметь значения, поэтому вы можете использовать 1N5401.
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЕВАЙСА: Максимальное напряжение, которое может осилить модуль усилителя, составляет 16V. Чтобы избежать его повреждения, перед подключением проверьте с помощью мультиметра фактическое выходное напряжение вашего AC адаптера и убедитесь, что оно значительно ниже 16V.
Шаг 6: Включение устройства
Как только вы проверили, что всё спаяно хорошо и что в схеме нет замыканий(а также припаяв рекомендуемые диоды), вы можете подключать AC адаптер, динамики (проденьте весь оголённый участок провода до конца, чтобы изоляция достигла зажима) и мп3 плеер, немного поднимите уровень громкости и включить музыку. Наслаждайтесь звуком.
Если вы не использовали диод для защиты, то есть еще одна мера предосторожности, которую вы можете предпринять до включения питания. Провод +12V, который идёт на модуль усилителя, держите отключенным, подключите AC адаптер, включите питание и используйте мультиметр в диапазоне постоянного тока, красный его конец подключите к отключенному красному проводу, а черный — к любому черному соединению (земле), проверьте, что показание напряжения — плюсовое в диапазоне около 12V.
Как только вы убедитесь, что вольтаж и полярность правильные, выключайте девайс, отключайте адаптер, припаивайте красный провод +12V к модулю усилителя и включайте все, следуя вышеописанной инструкции. Вы уже на пути к хорошему звучанию!
Шаг 7: Выводы
В начале работы над инструкцией я хотел сделать все просто и быстро, чтобы каждый новичок понял, как это просто — создать недорогой и небольшой стереоусилитель. По мере написания статьи появлялось всё больше нюансов, которые я хотел бы описать подробнее. Вместо того чтобы вставлять всё это в основной текст, я сделал пару PDF-файлов и приложил их к нужным шагам. Надеюсь, я не пересёк черту между информативностью и скукой.
Если вы новичок в электронике и вы собираетесь создать свой усилитель, то у вас должны быть как минимум основные приспособления, такие как паяльник, припой, мультиметр, отвертка, плоскогубцы и кусачки. Также перед началом прочтите все приложенные файлы PDF.
Много информации основано на моём многолетнем опыте в бизнесе по ремонту бытовой техники, а также в обучении техников для этих задач. Мне было очень трудно не упомянуть обо всех описанных нюансах, а в особенности из-за того, что большинство авторов не вникают в эти проблемы. Для меня это разница между успехом или неудачей проекта.
Надеюсь, вам всё понравится!
!
Совсем недавно мастер-самоделкин буквально за копейки приобрел пару колонок от б/у системы 5.1. Купил он их исключительно из-за внешнего вида. Хозяин предлагал всю систему, но увы негде было ее ставить. Сами колонки естественно пассивные. Мощность каждой от силы 7 ватт. Внутри стоит всего одна динамическая головка. Да, и это не оригинальный филипс, а китайский клон.
Стояли эти колонки у автора без дела где-то недельку-две, после чего он решил сделать для них максимально дешевый усилитель мощности. Перед тем как начать, поставил перед собой несколько задач. В частности, минимально возможная стоимость проекта, максимально компактные размеры и выходная мощность около 10 ватт на канал. Ах да, и самое главное, это должен быть полноценный усилитель со встроенным сетевым источником питания.
Должен сказать, что все пункты выполнены на ура, ну по крайней мере автор так считает. Еще раз напомню, что это максимально дешевый проект, но несмотря на это, усилитель вполне слушабельный. Но если вам нужно что-то большее и не самодельное, то можно посмотреть, что предлагают местные магазины или алиэкспресс. Но это не наш выбор, мы же самоделкины.
Теперь поговорим о компонентах.
В качестве усилителя взята готовая плата на базе микросхемы pam8610.
Стоит такая плата чуть больше доллара, и самое главное работает в классе d, а это значит, что усилитель греться практически не будет. Следовательно, в радиаторе нет совершенно никакой необходимости, а это, в свою очередь, резко уменьшает габаритные размеры всей конструкции.
Усилитель двухканальный. Несмотря на довольно скромные размеры, выдает около 15 Вт мощности на канал. Питается такая схема от источника с напряжением 12 В.
Сам источник питания импульсный. Плата была специально разработана для данного проекта.
Это полумостовой автогенераторный сетевой импульсный источник питания. Схема простейшая, никаких микросхем, всего пара транзисторов. По сути, это электронный трансформатор, но отличается от классических схем тем, что запускается без нагрузки, и по наблюдениям автора, устройство работает чуть более стабильней. Как собрать точно такой же источник питания, какие намоточные данные и прочие подробности можно узнать в одном из прошлых видео автора. Ссылку на это видео найдете в описании под видеороликом к данной самоделке (ссылка на источник в конце статьи). Далее вкратце о процессе изготовления блока питания.
Сейчас перед вами представлена схема, которую автор срисовал с довольно редкого электронного трансформатора. В этой схеме базовые обмотки для ключей намотаны на основном трансформаторе, поэтому тут всего один трансформатор. Также отсутствует динистор. Представленная схема до боли проста. Трансформатор не нуждается в тщательном расчете.
Пару слов о компонентах: 2 транзистора из линейки MJE (можно использовать MJE 13001, 13003,13005 более мощные нет смысла); конденсаторы полумоста должны быть рассчитаны на напряжение на 250 В, а лучше 400В. На выходе имеем полумостовой выпрямитель (использован сдвоенный диод шоттки MBR 2045CT).
Такой диод имеет многократный запас по току. Можно использовать диоды на пару-тройку ампер, но наш вариант проще, найти, если у вас под рукой есть, нерабочий компьютерный блок питания.
Дроссель. Его индуктивность около 100 мкГн, диаметр провода обмотки 0,65 мм. Параметры данного дросселя особо не критичны. В ходе предварительных тестов, автор использовал дросселя, индуктивность которых отличалась на 50 %, и все они работали нормально. Импульсный трансформатор является самой сложной частью в этой схеме. Размеры использованного автором сердечника представлены ниже.
Так как схема двухтактная, половинки сердечника не должны иметь никакого зазора. Очень важно запомнить и соблюдать последовательность намотки обмоток. Сначала на голый каркас мотается первичная или сетевая обмотка. Она намотана проводом 0,3 мм и содержит 130-140 витков. Обмотку мотают послойно, каждый слой желательно изолировать. Далее мотается одна из базовых обмоток. Она содержит 5 витков и намотана тем же проводом, что и сетевая обмотка. Поверх этой обмотки ставится изоляция, и мотается вторая обмотка. Она идентична первой и содержит 5 витков проводом 0,3 мм.
Затем мотаем вторичную обмотку. Эту обмотку мотают из расчета 1 виток - 1 вольт. В данном случае обмотка содержит 2 по 12 витков проводом 0,8 мм. После намотки, начало первого плеча соединяют с концом второго, для образования средней точки, по схеме это у нас масса.
Представленная схема не имеет защиты от коротких замыканий, поэтому выход ни в коем случае не замыкайте и никогда не дотрагивайтесь платы во время работы. Затраты на постройку такого блока питания минимальны. Все компоненты можно найти в старых компьютерных блоках питания, в балластах эконом ламп и так далее.
Такой блок питания может отдавать нагрузку мощностью в 30-50 Вт с таким раскладом компонентов. Выходное напряжение 12 вольт.
Давайте начнем сборку.
Первым делом необходимо подготовить провода. Автор, для данной самоделки, использовал вот такие:
Провода соответственно необходимо зачистить и облудить. После чего припаять ко всем входам и выходам аудио усилителя, а также к контактам подачи питания. Выглядит это следующим образом:
Далее под все это дело нужен соответствующий корпус. Так как сама плата усилителя звукового сигнала имеет достаточно небольшие габариты, да и практически все компоненты данной самоделки не имеют каких-то внушительных размеров, то в качестве корпуса будущего аудио усилителя подойдет совсем небольшая пластиковая коробочка.
В такой корпус, думаю, свободно поместятся все компоненты нашего самодельного устройства.
Затем займемся установкой колоночного гнезда (4-х контактного) в пластмассовый корпус будущего изделия.
Для этого в корпусе необходимо вырезать отверстие. Автор сначала, с помощью шуруповерта просверливает небольшие отверстия, а затем, бормашинкой с соответствующей насадкой прорезает в корпусе прямоугольное отверстие, необходимого размера для установки колоночного гнезда.
Колоночное гнездо на месте. Можно сразу же облудить контакты.
Далее установим регулятор громкости и вход под мини джек 3.5 мм.
Автор разместил данные компоненты на макетной печатной плате и припаял.
Теперь давайте установим аудио усилитель pam8610 и макетку с регулятором громкости звука и аудио входом в корпус. Для этого в пластиковом корпусе необходимо проделать 2 отверстия.
Затем нарезаем необходимое количество, а также необходимой длины, термоусадочную трубку.
Надеваем кусочки термоусадки на провода, идущие от микросхемы pam8610. Затем припаиваем провода к заранее облуженым контактам колоночного гнезда и изолируем соединения термоусадочной трубкой.
Далее необходимо определиться с расположением гнезда для подключения питания.
Использовать стационарный компьютер без звукового сопровождения очень проблематично. Ни музыку нормально не послушать, ни фильм посмотреть. Разве что в наушниках, т.к. усилитель звука для подключения внешней акустики в компьютере не предусмотрен. Конечно, магазины в наш технологический век предлагают разнообразие моделей различных ценовых категорий, но можно попробовать обеспечить себя неплохим звуковым окружением и самостоятельно.
Усилитель звука для компьютера
Рассмотрим один из самых простых усилителей. Собрать который, пожалуй, под силу будет любому, кто умеет держать в руках паяльник и хоть немного понимает основы физики.
Основой усилителя будет микросхема TDA 1557, широко распространённая в магазинах радиотоваров,
Микросхема TDA 1557Q для компьютерного усилителя звука
которая представляет из себя мостовой стереоусилитель с простой схемой подключения, которую можно собрать и навесным монтажом, распаяв детали прямо на ножках микросхемы, не вытравливая печатную плату.
Для сборки усилителя кроме самой микросхемы понадобятся: 2 резистора сопротивлением 10 кОм, 3 плёночных конденсатора, 2 из которых ёмкостью 0,22 — 0,47 мкФ (220n -470n) и один 0,1 мкФ (100n), электролитический конденсатор ёмкостью 2.200 — 10.000мкФ рабочим напряжением не менее 16 В и кнопка или тумблер для включения-отключения усилителя. Стоимость всех деталей для сборки варьируется от $10 до $15 или 400 — 600 руб. Ещё потребуется немного экранированного провода и динамики или колонки мощностью 15 — 30 Вт, сопротивлением 4 — 8 Ом. Наглядно схема монтажа представлена ниже.
Схема подключения усилителя на TDA1557Q
Звук на усилитель нужно подавать с выхода для подключения наушников звуковой карты компьютера экранированным проводом во избежание фона и постороннего шума из динамиков. Электролитический конденсатор припаивать максимально-короткими проводами. От величины его ёмкости зависит уровень просадки напряжения при пиках мощности, следовательно — глубина и чистота баса. Рекомендуется ставить не менее 2.200 мкФ. Верхний предел по ёмкости не ограничен.
Прямо к ногам этого конденсатора можно подпаять плёночный 0,1 мкФ. Тумблер служит для плавного включения усилителя, чтобы не было щелчка в динамиках при подаче питания и режима приглушения громкости, сна усилителя.
Усилитель работает при напряжении 10 — 18 В, следовательно, можно подключить его от блока питания компьютера с вывода +12В и массы COM.
Недавно обратился некий человек с просьбой собрать ему усилитель достаточной мощности и раздельными каналами усиления по низким, средним и высоким частотам. до этого не раз уже собирал для себя в качестве эксперимента и, надо сказать, эксперименты были весьма удачными. Качество звучания даже недорогих колонок не очень высокого уровня заметно при этом улучшается по сравнению, например, с вариантом применения пассивных фильтров в самих колонках. К тому же появляется возможность довольно легко менять частоты раздела полос и коэффициент усиления каждой отдельно взятой полосы и, таким образом, проще добиться равномерной АЧХ всего звукоусилительного тракта. В усилителе были применены готовые схемы, которые до этого не раз были опробованы в более простых конструкциях.
Структурная схема
На рисунке ниже показана схема 1 канала:
Как видно из схемы, усилитель имеет три входа, один из которых предусматривает простую возможность добавления предусилителя-корректора для проигрывателя винила (при такой необходимости), переключатель входов, предварительный усилитель-тембролок (также трёхполосный, с регулировкой уровней ВЧ/СЧ/НЧ), регулятор громкости, блок фильтров на три полосы с регулировкой уровня усиления каждой полосы с возможностью отключения фильтрации и блок питания для оконечных усилителей большой мощности (нестабилизированный) и стабилизатор для «слаботочной» части (предварительные каскады усиления).
Предварительный усилитель-темброблок
В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:
Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.
Блок фильтров
Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:
— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.
— вторая схема, попроще на ОУ.
И ещё одна возможная схема, на транзисторах:
Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.
В схему блока фильтров (первая схема из трёх) была добавлена возможность отключения фильтрации по каналам СЧ и ВЧ. Для этого были установлены два кнопочных переключателя типа П2К, с помощью которых просто можно замкнуть точки соединения входов фильтров - R10C9 с их соответствующими выходами — «выход ВЧ» и «выход СЧ». В этом случае по этим каналам идёт полный звуковой сигнал.
Усилители мощности
С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:
При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) - на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ). ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.
Блок питания УНЧ
В качестве блока питания были использованы два трансформатора с блоками выпрямителей и фильтров по обычной, стандартной схеме. Для питания НЧ полосных каналов (левый и правый каналы) - трансформатор мощностью 250 ватт, выпрямитель на диодных сборках типа MBR2560 или аналогичных и конденсаторы 40000 мкф х 50 вольт в каждом плече питания. Для СЧ и ВЧ каналов - трансформатор мощностью 350 ватт (взят из сгоревшего ресивера «Ямаха»), выпрямитель — диодная сборка TS6P06G и фильтр — два конденсатора по 25000 мкф х 63 вольт на каждое плечо питания. Все электролитические конденсаторы фильтров зашунтированы плёночными конденсаторами ёмкостью 1 мкф х 63 вольта.
В общем, блок питания может быть и с одним трансформаторм, конечно, но при его соответствующей мощности. Мощность усилителя в целом в данном случае определяется исключительно возможностями источника питания. Все предварительные усилители (темброблок, фильтры) - запитаны также от одного из этих трансформаторов (можно от любого из них), но через дополнительный блок двуполярного стабилизатора, собранный на МС типа КРЕН (или импортных) или по любой из типовых схем на транзисторах.
Конструкция самодельного усилителя
Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты:-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:
Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):
— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.
Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:
Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):
В последующем каркас из уголка предполагается, конечно, закрыть декоративными панелями для придания изделию более «товарного» вида, но делать это будет уже сам «заказчик», по своему личному вкусу. А в целом, по качеству и мощности звучания, конструкция получилась вполне себе приличная. Автор материала: Андрей Барышев (специально для сайта сайт ).