Внутренние электропроводки - эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве. Электропроводки в помещениях производственных мастерских

Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства. Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.

Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, - до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.

Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок. Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.

План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10-15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом - не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты - только на 90°. Горизонтальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10-20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.

Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.

Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.

Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам. Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека. Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и скруткой; для алюминия - пайка без альтернативы.

Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5-1 см, пайку производим оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.

Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции. Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки. Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.

Следует заметить, что если основной проект дома был приобретён без инженерного раздела, то проектирование электрики можно заказать и выполнить у специализирующихся на этом организациях. Проект электрической сети индивидуального дома позволит вам учесть все возможные нюансы до начала её монтажа и значительно облегчит эксплуатацию системы электроснабжения наличием карт прокладки электрических кабелей и расположения электроприборов системы.

Самый простой вид внутренней проводки проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые.
Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Расстояние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше.

Открытая и скрытая электропроводка

По способу прокладки электропроводка, как наружная, так и внутренняя, делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаще всего используется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим конструктивным элементам зданий и сооружений.
Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой – непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительного использования. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводку.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка иногда бывает предусмотрена при изготовлении строительных элементов, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.
Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможностей. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.
Следует отметить, что проводку кабелем можно применять в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро – и взрывоопасность.
Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях – в жилых комнатах, на складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60 %.
В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таковым относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., где пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.
В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводка изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи.
Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха – до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах.
Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.
В пожаро и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах.
В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.
При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.
Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу стен. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.
При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.
При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяют исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства (рис. 29).

Рис. 29. Коробка под электроустановочные устройства

В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 30). Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. В жилых домах, кроме скрытой проводки, часто применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.

Рис. 30. Соединение проводов в ответвительной коробке

Плинтусы (рис. 31) служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.

Рис. 31. Плинтусы электротехнические: 1 – основание; 2 – крышка

Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы в помещениях на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
Прокладка многих видов скрытой электропроводки – дело сложное даже для квалифицированного домашнего электрика. Возможности мастера при прокладке новой электропроводки обычно ограничены только применением ее открытых видов или проводки под последующую штукатурку.
До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток – 50–80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м. У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.
Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи заземленных металлических устройств – водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки должно быть не меньше 50 см.
На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
Хозяева домов нередко предусматривают установку на кухне стационарных электрических плит, имеющих металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.
В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 32). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.

Рис. 32. Металлические крюки, предназначенные для крепления светильников

На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и лишь в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь вставляемой в них лампочки оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.
По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевые «текут», то есть ослабляют контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от последнего. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.
Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
Для крепления проводов используются скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стену дюбелями или вмазываются в нее цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм.
Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Когда крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками нужно сделать 25–30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. При креплении ответвительных коробок на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, для проводки через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную стену – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.
Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя от конкретной задачи – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии.
Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °C. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура не превышает 60 °C.
Чтобы избежать скапливания в трубах конденсата, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к его продувке. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм, с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм.

Составление схемы электропроводки

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.
Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их.
Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 33).

Рис. 33. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)

На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может проводиться отдельная, более мощная линия.
Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в помещение, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие к одной из линий, входящих в дом. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в розетке напряжения, – настольная лампа, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.
Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель. Это будет свидетельствовать о том, что данная линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с соответствующей групповой линией.
Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе.
Определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключены к фазному проводу, а какие – к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или весь светильник, а быть может, и ремонтировать патрон. Поэтому вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью.
С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится – к фазному проводу.
Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 34).

Рис. 34. Пример домашней электрической проводки. Принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1– Л7 – лампы светильников; В1-В7 – выключатели светильников; Р1-Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; ЗВ – электрический звонок; К – кнопка электрического звонка

Размещение электроприборов и розеток для их подключения

Если вы собираетесь поставить в помещении телевизор, то в комнате, в которой он будет находиться, делайте три штепсельные розетки: одна – для телевизора, две другие – для прочих бытовых нужд. Если есть возможность, то розетки располагайте в одном месте на высоте 1 м от пола. В том случае, если у вас есть маленькие дети, которые могут дотянуться до розеток, устанавливайте их на высоте 1,5 м и даже выше или используйте специальные заглушки.
В кухне или комнате, где будет стоять холодильник, делайте две штепсельные розетки: для холодильника и других бытовых приборов.
В жилых комнатах число розеток выбирайте сами в зависимости от того, сколько вы хотите установить электроприборов (настольные лампы, радиоприемник, магнитофон и т. д.). Розетки нужно устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.
В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делайте подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона.
У многорожковых люстр включаться могут одна и несколько лампочек, поэтому, если вы хотите повесить такую люстру, в комнате устанавливайте выключатель с двумя клавишами. Выключатели размещаются недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной для жителей дома высоте.

Добавить сайт в закладки

Прокладка в трубах

При прокладке проводов и кабелей в трубах, гибких металлических рукавах есть возможность замены проводов и кабелей.

Скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печи, камины, дымоходы и т. д.) запрещается, так как из-за высыхания изоляции провода и кабели приходят в негодность, что может привести к пожару.

Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода; защищенных и плоских проводов - не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины плоского провода.

Кабели с пластмассовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке прокладывают с радиусом изгиба не менее шестикратной, а с резиновой изоляцией - не менее десятикратной величины наружного диаметра кабеля.

Монтаж всех видов проводок допускается при температуре не ниже минус 15° С. При низких температурах некоторые изоляционные материалы становятся хрупкими; при их сгибании в изоляции образуются трещины, которые в процессе эксплуатации могут быть причиной повреждения проводов и кабелей.

Виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей выбирают в зависимости от характеристики окружающей среды в соответствии с ПУЭ. Провода следует использовать по их основному назначению. Например, провода АППВ, ППВ - для открытой прокладки непосредственно по несгораемым основаниям, АПРТО - для прокладки в трубах, АПРИ- для открытой прокладки на роликах или изоляторах.

Выбранный вид проводки и способ прокладки проводов и кабелей должны соответствовать также требованиям пожарной безопасности.

(Монтаж внутренней электропроводки загородного дома)

Внутренняя электропроводка - совокупность всех проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями и деталями - вещь довольно сложная. Поэтому рассмотрим ее подробнее.

Виды электропроводок и способы их прокладки

Сначала следует определиться с выбором вида электропроводки. А она может быть:

открытая, то есть проходящая по поверхности стен, потолков, других элементов здания. Способы прокладки открытой проводки невероятно просты: это либо свободная подвеска на роликах, либо размещение ее в электротехнических плинтусах и наличниках;
скрытая. В жилых домах прокладывается внутри конструктивных элементов здания либо ее отделки. В этом случае применяются такие способы прокладки, как размещение проводов в пустотах строительных конструкций (например, междуэтажных перекрытиях), а также в бороздках под штукатуркой;
наружная - размещается по наружным стенам зданий или между ними на опорах (например, от жилого дома до сарая, мастерской, бани). Наружная проводка сама по себе может быть как открытой, так и скрытой.

Провода и кабели

Чтобы сделать правильный выбор, нужно, во-первых, знать разницу между проводом и кабелем; а во-вторых, уметь расшифровать аббревиатуру их маркировки. Итак, провод - это одна неизолированная или несколько изолированных жил, заключенных в неметаллическую оболочку, обмотку или оплетку из волокнистых материалов. Кабель же - это одна или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую оболочку, поверх которой имеется защитный покров.

Маркировка проводов и кабелей содержит информацию о том, из какого материала сделаны токопроводящие жилы, изоляция и оболочка, о характере изоляции и оболочки, о количестве жил в проводе и кабеле и их сечении; и состоит из буквенных и цифровых символов. Значение символов и их место в маркировке следующее:

на первом месте стоит обозначение материала токопроводящих жил: алюминий - а, медь - буква опускается;
на втором месте в маркировке проводов может стоять П - провод или ПП - плоский провод; в маркировке кабелей на втором месте указывается материал изоляции: В - поливинилхлорид, П - полиэтилен, Р - резина, Н - нейрит;
на третьем месте в маркировке проводов указан материал изоляции (см. выше), а у кабелей - материал оболочки (обозначение буквенных символов материала оболочки соответствует обозначению материала изоляции);
на четвертом месте и в том и другом случае зашифрованы дополнительные сведения: Г- гибкий, Н - негорючий;
далее цифровыми символами обозначается количество жил и их сечение.

Например, АПРН-2,5-1: А - алюминиевая жила, П - провод, Р - резиновая оболочка, Н - негорючая резиновая оболочка, 2,5 - сечение жилы 2,5 мм2, 1 - одножильный; или кабель АПВГ-5-3: кабель - слово говорит само за себя, А - алюминиевая жила, П - полиэтиленовая изоляция, В - поливинилхлоридная изоляция, Г - гибкий, 5 - сечение жилы 5 мм2, 3 - трехжильный.

Марки проводов и кабелей, используемых в том или ином месте внутренней электропроводки, должны быть обозначены на схеме электрификации вашего строения, входящей в состав общего проекта. Если же вы все-таки отказались от услуг проектных организаций, то вам не бесполезны будут следующие сведения:

в сухих помещениях для открытой электропроводки можно использовать следующие марки проводов и кабелей: АПВ, АППВ, АВВГ и АВРГ;
в сухих помещениях для скрытой электропроводки в заштукатуренных бороздках - АПВ и АППВ;
во влажных помещениях (например, душевых и ванных комнатах) для открытой электропроводки - АППВ;
во влажных помещениях для скрытой электропроводки - АПВ и АППВ;
в жарких помещениях (например, банях и саунах) для открытой электропроводки - АНРГ, АВВГ и АВРГ;
в жарких помещениях скрытая проводка устраивается только в стальных трубах, что неприемлемо для бытовых условий;
для наружных открытых электропроводок используются провода и кабели марок АВВГ, АНРГ и АВРГ;
для всех помещений используются двужильные провода с размером сечения жил: медных - не менее 2,5 мм2, алюминиевых - не менее 4 мм2.

Если вы наблюдательны, то заметили, что указаны марки только алюминиевых проводов и кабелей. Это связано с тем, что провода и кабели с алюминиевыми жилами наиболее дешевы. Медные провода и кабели стоят в 2-2,5 раза дороже, но электропроводка из медных проводов и кабелей значительно надежнее алюминиевого аналога; их контактные соединения прочнее, поэтому проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформаций, а значит, проводка более долговечна.

Монтаж внутренней электропроводки

Рис. 120.

Страница 13 из 30

Внутренней электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями и деталями, которые размещаются внутри помещений. По способу выполнения различают следующие виды электропроводок.
Открытая электропроводка - это электропроводка, проложенная по поверхности стен и потолков, по фермам и другим строительным конструкциям зданий и сооружений. Прокладка проводов и кабелей ведется непосредственно по поверхности стен, потолков, на струнах, полосах, тросах, роликах, изоляторах, в трубках, коробах, гибких металлических рукавах и т. п. Открытая проводка может быть стационарная, передвижная и переносная.
Скрытая электропроводка - это электропроводка, проложенная в конструктивных элементах зданий и сооружений (стенах, полах, перекрытиях, фундаментах). При этом прокладка проводов и кабелей ведется в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, в пустотах строительных конструкций, заштукатуренных бороздах, под штукатуркой и т. п.

Электропроводки в жилых домах.

Марка провода и способ прокладки внутренней проводки в жилых домах выбирается с учетом имеющейся в помещениях окружающей среды. В сухих отапливаемых помещениях (жилые комнаты и т. п.) проводка выполняется открыто на роликах шнуром ПРД, ШР и др.; открыто или скрыто плоскими проводами ППВ, АППВ и др.; скрыто- изолированна - в изоляционных трубах. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях (сени жилых домов, подвалы и т. п.) допускается открытая проводка на роликах проводами АПР, АПВ, АПРВ, АПН и др. При этом каждый провод крепится на отдельных роликах. В сырых помещениях (кухни, ванные, санузлы и т. п.) используются плоские провода и провода в изоляционных трубах в виде открытой или скрытой проводки.
Для предотвращения высыхания изоляции не допускается прокладка проводов за батареями водяного или парового отопления и по другим нагревающимся поверхностям, в том числе по поверхности дымоходов. Провода не должны касаться водо-, газопроводных, отопительных и других труб. Запрещается открыто проложенные провода и шнуры заклеивать обоями, завешивать коврами и другими предметами.
Переносные электроприборы (электронагревательные, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и т. п.) подключаются гибкими шнурами (ШРПЛ, ШРПС, ШРПО, ШПВЛ и др.) через штепсельную розетку при помощи штепсельной вилки.
Розетки устанавливают на высоте 0,8-1 м от пола. Допускается также утопленная установка штепсельных розеток на высоте 0,3 м. При этом необходимо применять защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда при вынутой вилке (крышка на пружине).
Штепсельные розетки необходимо по возможности удалять от заземленных частей (трубопроводы, плиты, раковины) на расстояние не менее 0,5 м. Установка розеток в ванных комнатах запрещается. Включение светильников, находящихся в ванных комнатах и санузлах, осуществляется выключателями, установленными вне помещения на высоте 1,5 м от пола. Корпуса светильников и патронов должны быть изготовлены из изоляционного материала.
В квартирах счетчики, предохранители, выключатели и автоматические выключатели рекомендуется устанавливать в нишах, если позволяет строительная конструкция здания, или открыто на стене.

Электропроводки в животноводческих помещениях.

По характеру и свойствам окружающей среды животноводческие помещения делятся на два класса: с наличием химически активной среды (паров аммиака) - коровники, телятники, птичники, овчарни; сырые - кормокухни, доильные залы, молочные и т. д.
В зависимости от класса помещения, конструктивных особенностей и возможных механических повреждений электропроводки в животноводческих помещениях выполняются: открытыми на изоляторах, на тросах тросовым проводом, кабелями и в винипластовых и стальных трубах; скрытыми под слоем штукатурки в пластмассовых и стальных трубах.
При этом необходимо соблюдать следующие требования: нельзя располагать электропроводку над стойлами и другими местами нахождения животных; по всей трассе прохождения открытых проводок не допускается размещать сено, солому и т. п.; электрические проводки не должны проходить транзитом через помещения животноводческих ферм.
В животноводческих и птицеводческих, а также сырых и особо сырых помещениях, в помещениях с химически активной средой электропроводки рекомендуется выполнять проводами с пластмассовой изоляцией.
Провода (АПВ, АППВ, АПН, АПРВ и др.) на изоляторах следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м. Расстояние от любой точки открыто проложенного провода до конструкции должно быть не менее 10 см. Изоляторы следует устанавливать на стальных крюках, штырях или якорях с помощью пакли, пропитанной суриком на олифе, или специальных пластмассовых колпачков с резьбой. Способы крепления изоляторов к строительной конструкции показаны на рис. 25. На рис. 25, в приведен вариант крепления изоляторов при помощи горизонталь-

Рис. 25. Способы крепления изоляторов:
а - на кирпичной стене; б - на деревянной рубленой стене; в - на металлической скобе: 1 - проволочная намотка (спираль) по длине резьбы крюка; 2 - заливка цементным раствором; 3 - стена; 4 - изолятор; 5 -вязальная Проволока; 6 - крюк
ной металлической скобы к бетонным или кирпичным конструкциям. К изоляторам провода прикрепляются с помощью мягкой стальной оцинкованной проволоки с подмоткой под нее изоляционной ленты.
В животноводческих и других помещениях электропроводка может выполняться специальными тросовыми проводами (с несущим стальным тросом) марок:
APT - тросовый с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией;
АВТ - тросовый с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией;
АВТС - алюминиевый с поливинилхлоридной изоляцией с несущим стальным тросом.
Кроме того, проводка может выполняться защищенными проводами и кабелями (АВРГ, АНРГ, АВВГ и др.) с непосредственным креплением к несущему тросу или незащищенными проводами марок АПВ и АПРВ, подвешиваемыми к несущему тросу диаметром 1,95-6,5 мм, состоящему из стальных оцинкованных проволок. Может использоваться также оцинкованная проволока диаметром 5-8 мм. При этом между точками крепления незащищенного изолированного провода к тросу должно выдерживаться расстояние не более 1500 мм.
Крепление кабелей к горизонтальным участкам стен, потолкам, вертикальным спускам, поворотам и у входа в коробки и выключатели осуществляется с помощью скоб. Изгибание кабелей на поворотах выполняется по радиусу, равному не менее шести наружных диаметров кабелей.

Электропроводки в помещениях производственных мастерских.

В производственных мастерских с учетом характера помещения могут применяться те же виды электропроводок, которые применяются и в животноводческих помещениях. Кроме того, в них выполняются скрытые проводки в резиновых полутвердых (эбонитовых), резинобитумных и бумажно-металлических изоляционных трубах. Указанные трубы можно применять практически во всех помещениях, за исключением взрывоопасных. Резинобитумные, кроме того, нельзя применять в помещениях с агрессивной средой и при температуре выше 35 °С.
Скрытые проводки в изоляционных трубах выполняют в специально подготавливаемых бороздах в стенах, фундаментах, перекрытиях, других конструктивных элементах зданий, между плитами перекрытий, а также в технологических отверстиях железобетонных изделий. По сгораемым основаниям (стенам, перегородкам и т. п.) трубы прокладываются аналогично рассмотренному выше (винипластовые трубы). Следует отметить, что металлическую оболочку бумажно-металлических труб запрещается использовать в качестве заземляющих проводников.
В настоящее время большое распространение получили двух- или трехжильные изолированные провода с разъединительной пленкой. К ним относятся провода с полихлорвиниловой изоляцией марок АПВ, АППВ, АППВС и с резиновой найритовой изоляцией АППР и АПН, которыми можно выполнять скрытые проводки практически во всех помещениях. Исключение составляют взрывоопасные, особо сырые и помещения с химически активной средой.
При выполнении скрытой проводки по сгораемым основаниям под провода помещают подкладку из асбеста толщиной не менее 3 мм и оштукатуривают. Крепление; провода в этом случае осуществляют алебастровым раствором. Открытая прокладка проводов может выполняться непосредственно по несгораемым конструкциям зданий. Однако в пожароопасных зонах и на чердаках это делать запрещается. Вместе с тем открытая прокладка таких проводов допускается по деревянным конструкциям с прокладкой листового асбеста толщиной не менее 3 мм. Провод АППР можно монтировать непосредственно по дереву. Крепление проводов в этом случае производится с помощью гвоздей, которые забиваются между жилами провода посередине пленки на расстоянии 200- 300 мм. В местах пересечения проводов изоляция усиливается тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
В сельской местности допускается прокладка плоских [проводов по неоштукатуренным конструктивным элементам жилых и производственных помещений на роликах и клицах, размещаемых друг от друга на расстоянии 40 см. На рис. 26 приведены способы крепления проводов ППВ, АППВ (рис. 26, а) и АПН (рис. 26,6). При установке ролика 4 (рис. 26, а) под шляпку шурупа 3 под- кладывают полоску 1 листового металла шириной 15 мм. Между проводом и пластиной кладут прокладку 2 из изоляционного картона шириной 17-18 мм. Концы металлической пластины вместе с прокладкой загибают и запирают с помощью специального зажимного кольца 5. Для закрепления на роликах провода АПН разделительную пленку разрезают посередине вдоль провода так, чтобы через разрез могла пройти головка ролика. Провод на роликах закрепляют мягким шнуром. Плоские провода применять для зарядки подвесной осветительной арматуры запрещается.

Рис. 26. Крепление проводов: а - ППВ и АППВ; б - АПН

Установочная арматура и изделия.

При выполнении внутренних проводок применяют:
установочную арматуру - выключатели, предохранители, автоматические выключатели, штепсельные розетки, патроны для ламп и т. п.;
изолирующие изделия - изоляторы, ролики, втулки, воронки, изоляционные трубки, которые служат для надежной изоляции проводов от конструкций;
вспомогательные изделия и материалы - крепежные детали (шурупы, винты, болты, скобы, крюки, якоря и др.), припои и флюсы, вяжущие материалы (алебастр, цемент), изоляционные ленты, вязальные материалы (тесьма, проволока, шпагат) и т. д.;
изделия и материалы специального назначения (стальные трубы, лотки, короба, металлические гибкие рукава и др.).
Выключатели и предохранители устанавливают на распределительном щитке, который размещают в тамбуре или другом подсобном помещении или снаружи на расстоянии не более 1 м от ввода. Предохранители и автоматические выключатели можно расположить и на больших расстояниях от ввода.
При этом на опоре в начале вводного пролета следует установить грибообразные или обычные предохранители в защищенном от осадков, пыли ящике. На. щитке с числом групп более трех должен быть установлен общий рубильник или другой отключающий аппарат для снятия напряжения со всей электрической проводки. В случае установки щитка на наружной стене он заключается в закрывающийся и запирающийся на замок несгораемый ящик.
При вводах в помещения с химически активной средой и пожароопасные через кровлю из горючих материалов предохранители и выключатели устанавливают до ввода в здание на наружной стене, в тамбуре или на ближайшей опоре ВЛ. Закрытые выключатели, корпус и ручка которых изготовлены из изолирующего материала, могут монтироваться в коридорах, тамбурах и других удобных для пользования местах на высоте 1,5-1,8 м от пола в рассечку фазного провода.
Штепсельные розетки для переносных и перевозных электроприемников устанавливают на высоте 0,8-1 м от пола. Они должны иметь конструкцию, исключающую возможность прикосновения к токоведущим частям. Розетки снабжают добавочным гнездом для заземления (соединения с нулевым проводом). Штепсельные вилки должны иметь заземляющий контакт, который замыкается раньше, а отключается позднее основных токоведущих контактов. Примером могут служить розетки типа У-94-Б (брызгонепроницаемые повышенной механической прочности), У-95-БМ, а также штепсельное соединение типа ШСС-1 (брызгонепроницаемое для закрепления на трубе), ШСС-2 (для установки на плоскости) и штепсельные разъемы типов ШРС-3-1, ШРС-4, ШРС-5 для присоединения светильников к сети.

Эксплуатация электропроводок.

При эксплуатации внутренних проводок обслуживающий персонал должен обеспечить надежную работу проводок, щитков, предохранителей, выключателей и осветительной арматуры. Осмотры и чистку оборудования в помещениях с нормальной средой следует производить не реже 1 раза в 6 мес, а в остальных помещениях (сырых, особо сырых, с химически активной средой и т. п.) - не реже 1 раза в 3 мес. При осмотрах щитков следует проверять прочность всех контактных соединений, нагрев отдельных частей, состояние защиты открытых токоведущих частей.
При осмотре предохранителей и автоматических выключателей проверяют состояние контактных частей (отсутствие подгаров) и их корпусов, наличие калиброванной плавкой вставки и соответствие номинального тока плавкой вставки или автоматического выключателя фактической нагрузке. Обслуживающий персонал должен иметь запас калиброванных плавких вставок или предохранителей, а также автоматических выключателей. Устанавливать плавкие вставки на ток, превышающий расчетный, или применять некалиброванные вставки из отрезков проволоки запрещается.
При осмотре выключателей, переключателей и штепсельных розеток проверяют исправность крышек, состояние поверхности контактов, соответствие фактической нагрузки номинальному току аппаратов и наличие в штепсельной розетке третьего контакта для присоединения зануляющего провода. Выключатели и переключатели должны быть включены в рассечку фазного провода, а штепсельные розетки никогда не защищаются предохранителями.
При осмотре осветительных приборов необходимо проверять надежность крепления стеклянных колпаков, правильность подключения проводов к патрону (фазный провод должен подключаться к контактному винту патрона, а нулевой - к его винтовой гильзе) и наличие на осветительном приборе винта для присоединения зануляющего провода.
При осмотре внутренней проводки необходимо обращать внимание на: наличие провисания, обрывов и прикосновения проводов к частям здания и оборудования; повреждения изоляции проводов; состояние изоляторов и роликов и правильность закрепления на них проводов и др.
Все неисправные элементы электропроводки, а также установочную арматуру и приборы ремонтируют или заменяют. Следует принимать все меры по предотвращению повреждений и по защите проводки во время ремонта помещения. Очень важным при эксплуатации является контроль состояния изоляции электропроводок, поскольку, подвергаясь воздействию ряда факторов, приводящих с течением времени к ее старению, изоляция может потерять электрическую и механическую прочность. Это может привести к пробою изоляции с вытекающими последствиями: возникновением коротких замыканий и воспламенением самой изоляции или окружающей горючей среды; выносом опасных потенциалов на корпуса оборудования, в том числе технологического, конструкции здания.
Состояние изоляции электропроводок проверяется измерением ее сопротивления при помощи мегаомметра типа М-1101 на 1000 В не реже 1 раза в 2 года для помещений с нормальной средой и не реже 1 раза в год для остальных помещений. Обязательно проверяется изоляция вновь смонтированной или отремонтированной электропроводки.
Измерение сопротивления проводят при снятых предохранителях или их плавких вставках на участке между смежными предохранителями (или другими защитными аппаратами) или за последними предохранителями между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя фазными проводами по схемам, показанным на рис. 27. При этом в силовых цепях должны быть отключены электроприемники, аппараты, приборы, лампы в осветительных цепях вывинчены, групповые щитки, штепсельные розетки и выключатели (во включенном положении) присоединены к сети. Сопротивление изоляции, измеренное при таких условиях, должно быть не менее 0,5 МОм.

Рис. 27. Схема присоединения мегаомметра при измерении сопротивления изоляции:
а - между проводом и землей; б - между проводами
Если сопротивление изоляции окажется 0,5 МОм, то ее испытывают в течение 1 мин переменным напряжением 1 кВ от переносного трансформатора или мегаомметра на 2500 В. Если в результате испытания сопротивление изоляции не уменьшается, то в зависимости от характера помещения изоляцию можно оставить в эксплуатации до замены при плановом ремонте или аварийный участок надо заменить немедленно.