اتصال سوکت های داخلی نصب پریز و کلید برق در کشور به صورت دستی

نحوه تعویض یا نصب صحیح سوکت ها پریز برق منبع اصلی انرژی در خانه است که از طریق آن از مزایای برق بهره مند می شویم. بیایید رایج ترین سوکت با اتصال زمین را در نظر بگیریم.

او شبیه این است

می توانید سوکت های عبوری Legrande Valena را با قیمت 92 روبل در هر قطعه خریداری کنید. - با مدیران تماس بگیرید

هر سوکت دارای دو ورودی است: فاز و نول. برای لوازم خانگی، قطبیت مهم نیست، یعنی نحوه قرار دادن دوشاخه در پریز مهم نیست. سومین تماس اتصال زمین است، برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال، در صورت خرابی فاز در بدنه یک دستگاه الکتریکی، جریان باید از طریق هادی زمین عبور کند.

تمام سوکت های استاندارد (ما سوکت های غیر استاندارد را در نظر نمی گیریم) برای جریان بیش از 16 آمپر طراحی شده اند، یعنی می توانند دستگاه هایی با قدرت بیش از 3.3 کیلووات را در خود جای دهند. هر چیزی که انرژی بیشتری مصرف کند نیاز به پریزهای برق خاصی دارد.

پریز برق

چگونه سوکت را به درستی نصب کنیم؟

قبل از شروع هر کاری برای تعویض یا نصب پریز، برق پنل را خاموش کنید - دستگاه را خاموش کنید یا دوشاخه ها را باز کنید، یا چه چیزی دارید؟ فراموش نکنید که روی دستگاه چسب یا نوار چسب بزنید یا فقط به آنها هشدار دهید تا به طور تصادفی روشن نشوند. حتما با نشانگر بررسی کنید که روی سیم ها فاز وجود نداشته باشد. وجود نشانگر هنگام کار با برق الزامی است!

نشانگر خوب از IEK

نشانگر بد - این یکی را نخرید

اگر آن را بگیرید و به سوکت حذف شده از آن نگاه کنید سمت معکوس، سپس گیره های پیچ و مهره ای را می بینیم (گیره های فنری نیز وجود دارد) که باید سیم را در آنها وارد کرد. پیچ و مهره ها با پیچ گوشتی سفت می شوند ، فنرها با انگشتان شما بسته می شوند. به طور قطع می توان گفت که گیره های بولت بسیار قابل اعتمادتر از گیره های فنری هستند. همچنین روی یک خروجی زمینی باید گیره سومی وجود داشته باشد که معمولاً با دو گیره دیگر متفاوت است و معمولاً در وسط قرار دارد. نکته اصلی این است که آن را مخلوط نکنید و سیم فاز را در آن وارد نکنید.

گیره در سوکت

برقکارها از روی عادت، از سیم زمین زرد-سبز شروع می کنند و با سیم فاز پایان می دهند. در مورد ما، مهم نیست که با کدام سیم شروع کنیم، قانون اصلی این است که گیره باید سیم را محکم نگه دارد. یکی از دلایل اصلی آتش سوزی برق تماس ضعیف است. در بهترین حالت، یک سیم ضعیف باعث ایجاد صدای ترق در سوکت می شود. یک سیم زرد-سبز به گیره ترمینال زمین وارد می شود. سیم فاز (هر رنگی) و سیم خنثی (آبی) به هر یک از 2 گیره باقی مانده وارد می شوند. مهم است که اشتباه نگیرید و سیم فاز را در ترمینال زمین قرار ندهید. سیم ها را با احتیاط ببندید، پیچ را با پیچ گوشتی سفت کنید، سپس با دور کردن سیم از گیره با کمی نیرو، چک کنید.

مهم به یاد داشته باشید!که منبع کابل خروجی از جعبه پریز باید باشد حداقل 10 سانتی متر! هرگز روی کابل کم نگذاشته و مقدار زیادی در ذخیره نگه دارید. معمولاً برای اطمینان، برق‌کارها 20 سانتی‌متر حاشیه باقی می‌گذارند. برای اینکه پریز به راحتی در جعبه پریز قرار بگیرد و سیم های داخل جعبه پریز تداخل نداشته باشد، 10 سانتی متر بهینه است.

ذخیره کابل

کابل را باز می کنیم و سیم ها را می بندیم (نحوه ی کشیدن سیم). سیم در معرض آن را می بریم تا آن را 1 سانتی متر از عایق بیرون زده است، دیگر نه! عایق بیرونی کابل را قطع می کنیم، بهتر است تا حد امکان آن را برداریم تا با سوکت مستقیما تداخل نداشته باشد.

هنگامی که سوکت در پریز نصب می شود، تنها چیزی که باقی می ماند این است که در حین تراز کردن سوکت، آن را با پیچ های خودکار به جعبه سوکت محکم کنید و در صورت وجود فاصله ها را سفت کنید. دقیقا به همین ترتیب! اول پیچ ها بعد اسپیسر ها بعد از آن (اگر جعبه پریز درست نصب شده باشد) مطمئن باشید که سوکت درست نصب شده است!

گاهی اوقات به دلیل بد بودن نشیمن (جعبه سوکت)، یا سوکت بدون اسپیسر، امکان نصب صحیح سوکت وجود ندارد. در چنین مواردی، همه برق‌کاران باتجربه شروع به بداهه‌گویی می‌کنند: چیزی را زیر اسپیسر قرار دهید، سوراخ‌هایی را در نزدیکی سوکت ایجاد کنید، یا پیچ‌های بلند خود را بپیچید - هر کسی که می‌داند.

نصب سوکت های عبوری

در بیشتر موارد، سوکت ها عبوری هستند، یعنی. می توانید 2 سیم را به یک ترمینال چنین سوکتی وارد کنید. یک سیم ولتاژ را تامین می کند، سیم دوم آن را بیشتر می برد. می توانید سیم هایی از فلزات مختلف را در سوکت های ورودی قرار دهید، اما دقت کنید که سطح مقطع یکسانی داشته باشند و به یکدیگر برخورد نکنند (از طریق پیچ وارد کنید)، تا گیره به درستی دو سیم را فشار دهد.

تعداد سوکت های عبور در یک خط نمی تواند و نباید بی نهایت باشد. هنگام تعویض سیم کشی، برقکاران حرفه ای باید تعداد سوکت های عبوری در هر خط را محاسبه کنند (در صورت عدم وجود مستندات پروژه، عمدتاً توسط عقل سلیم هدایت می شوند. اگر گروه سوکتبسیار شلوغ خواهد بود (به عنوان مثال، یک آشپزخانه)، سپس شما باید حداکثر پتانسیل ممکن هر پریز را در نظر بگیرید، که 16 آمپر یا 3.3 کیلو وات در هر نقطه است. در این مورد توصیه می شود تنظیم شود بیش از 3-4 سوکت نباشد. اگر خط خیلی شلوغ نیست، توصیه می کنیم نصب کنید بیش از 8-10 سوکت نباشدبه خط

سوکت های عبوری

نصب پریز خارجی

یک سوکت خارجی (سطحی) فقط در خارجی بودن آن متفاوت است - یک واقعیت! در واقع، پروسه نصب پریز خارجی همانند پریز داخلی است. مهم نیست چگونه این کار را انجام می دهی، فقط باید آنجا بمانی... خوب آنجا بمان. در غیر این صورت اتصال سیم ها به ترمینال ها به همین صورت است.

سوکت سطحی

جدا کردن سوکت ها

واقعیت این است که همه نمی دانند چگونه یک سوکت قدیمی را به درستی جدا کنند. از آنجایی که آنها متفاوت هستند، به روش های مختلف حذف می شوند. اصولاً برای برداشتن سوکت داخلی باید پیچ ​​وسط پوزه را باز کنید (مثل خوکچه) اگر هیچ (پیچ و نه پوزه) وجود نداشت، ممکن است درپوش روی چفت ها باشد. برای این کار باید قاب را با کشیدن دقیق آن در گوشه بیرون بیاورید، پس از آن، چفت های وصله قابل مشاهده هستند. هنگامی که تمام تریم های تزئینی برداشته شد، می توانید با شل کردن فاصله یا باز کردن پیچ ها در امتداد لبه ها، داخل سوکت را جدا کنید (اگر پیچ شده است یا روی اسپیسر قرار دارد).

اگر نمی توانید کاری را به تنهایی انجام دهید، پس!

نصب سوکت در جعبه سوکت آماده کار ساده ای به نظر می رسد. در واقع، اغلب، سوراخ کردن و نصب خود سوکت در دیوار زمان بسیار بیشتری می برد.

با این حال، در اینجا نیز تفاوت های ظریف، تصورات نادرست و قوانینی وجود دارد که ممکن است برخی از آنها ندانند، در حالی که برخی دیگر، برعکس، تا آخر استدلال می کنند و اصرار دارند که درست هستند (به عنوان مثال، اتصال یک سوکت دوتایی با کابل).

اجازه دهید نکات و مراحل اصلی این فرآیند را در نظر بگیریم.

امنیت و ابزار

اول از همه، قبل از انجام کار، لازم است از ایمنی اطمینان حاصل شود. هنگام تعویض یا نصب پریزها، همیشه GENERAL را خاموش کنید ماشین مقدماتیبرای کل آپارتمان یا خانه، و نه به طور خاص به این خروجی.

این باید انجام شود تا نه تنها فاز، بلکه صفر نیز شکسته شود. پس از قطع، عدم وجود ولتاژ را با یک نشانگر در محل کار بررسی کنید.

ابزار لازم را آماده کنید:

همچنین ممکن است نیاز داشته باشید:

جعبه سوکت توکار

اولین قانون مربوط به خود سوکت است. اگر نه یک سوکت نهایی، بلکه یک سوکت عبوری نصب می‌کنید، یعنی سوکتی که کابل به آن ختم نمی‌شود، بلکه بیشتر به سمت پایین یا به طرف دیگر سوکت‌ها یا سوئیچ‌ها می‌رود، همیشه از جعبه‌های سوکت فرورفته استفاده کنید.

نمونه استاندارد با عمق 45 میلی متر ارائه می شود، اما شما باید 60 میلی متر را بگیرید. این برای قرار دادن فشرده سیم ها، به ویژه هادی زمین ضروری است (چرا در زیر بحث خواهد شد).

سعی نکنید همه هادی ها را به اصطلاح پشت به هم بچسبانید. چنین پس انداز هیچ سودی نخواهد داشت، بلکه فقط ضرر خواهد داشت.

علاوه بر این، خود نصب با کیفیت بالاتر، راحت تر خواهد بود و مشکلات غیر قابل حلی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، زمانی که پریز یا قاب آن به خوبی روی دیوار قرار نمی گیرد. به همین دلیل، سیم ها باید کوتاه شوند. دوباره همه چیز را جدا کنید، دوباره نصب کنید و از بین ببرید.

در اینجا یک عکس از یک سوکت استاندارد در یک جعبه سوکت استاندارد آورده شده است.

کل فضایی که در داخل آن برای نصب سیم باقی می ماند حدود 1 سانتی متر است. اگر از مدلی با عمق 60 میلی متر استفاده می کنید، به عمق نصب 1.5 سانتی متر اضافه می کنید.

آنچه را که تفاوت نامیده می شود را احساس کنید.

طول سلب کردن

هنگام جدا کردن غلاف بیرونی کابل، نیازی به تلاش برای برداشتن آن تا حداکثر عمق نیست. تمام راه تا دیوار سوکت.

همیشه سعی کنید چند میلی متر را ترک کنید. به این ترتیب، عایق هسته از ساییدگی یا له شدن توسط لبه های تیز جعبه سوکت محافظت می شود.

انجام این کار روی کابل گرد NYM با استفاده از کشنده مخصوص جوکاری بسیار راحت است.

یک برش دایره ای و سپس بلافاصله یک برش طولی ایجاد کنید. پس از آن، حتی در شرایط تنگ، پوسته به راحتی بیرون کشیده می شود.

با کابل های تخت VVG و مارک نمی توان چنین ترفندی را انجام داد.

و اگر کابل GOST باشد و نه کابل TU، حتی بیشتر از آن.

به عنوان یک قاعده، یک چاقوی پاشنه دار عایق بیرونی را درست تا دیوار جعبه سوکت برش می دهد.

به همین دلیل است که بسیاری از برقکاران برند کابل NYM را دوست دارند و نه مارک کابل VVG. به دلیل راحتی برش و سهولت کار با آن.

اگرچه هر برندی هم مزایا و هم معایب خود را دارد.

به هر حال، در موارد نادر می توانید یک کابل VVG با مقطع گرد نیز پیدا کنید.

چه مقدار عایق باید از خود هسته قبل از قرار دادن آن در کنتاکت برداشته شود؟ البته خیلی بستگی به برند پریز دارد.

حتی برخی از مدل‌ها دارای قالبی هستند که پیمایش آن بسیار آسان است.

اما معمولاً قسمت در معرض هسته نباید بیش از 8-10 میلی متر باشد.

طول سیم های بیرون زده از جعبه سوکت بر اساس موارد زیر انتخاب می شود:

• سهولت نصب

• عمق سوکت

باید درک کنید که طولی که می گذارید در آینده برای برچیدن راحت، بیرون کشیدن و انجام نوعی کار تجدید نظر مفید خواهد بود. یا حتی سوکت را با مدل دیگری تعویض کنید.

به عنوان یک قاعده، طولی برابر با عرض 3-4 انگشت بگذارید.

اتصال سوکت ها با کابل

نکته اصلی که باعث بحث داغ بین برقکارها می شود این است که آیا می توان پریز را با کابل وصل کرد؟ و در این موضوع، بسیاری به 3 اردو تقسیم می شوند:

• در برخی موارد ممکن است

• شما همیشه می توانید اگر طراحی سوکت اجازه می دهد

بیشتر سوکت های مدرن، همیشه برای هر سیم دو ترمینال وجود دارد: فاز-خنثی-زمین. در مجموع 6 مخاطب

فرض بر این است که در یک سوکت عبوری، تمام شش انتهای سیم (3 ورودی + 3 خروجی) را می توان با خیال راحت به پایانه ها وارد کرد، گیره کرد و مطمئن بود که همه چیز به درستی انجام شده است.

با این حال، یک پاراگراف از قوانین PUE، بند 1.7.144 وجود دارد که بیان می کند:

یعنی هادی های کار فاز و خنثی از طریق یک حلقه بدون مشکل وصل می شوند، اما برای هادی زمین، به گفته طرفداران یک ممنوعیت قطعی، این غیرقابل قبول است.

لازم است برای آن یک شاخه ساخته شود. علاوه بر این، توصیه می شود این کار را به صورت بدون پیچ انجام دهید تا نیازی به نگهداری بیشتر (سفت کردن) نباشد. و این به معنای آستین زدن با چین یا لحیم کاری یا جوش است.

ساده ترین و راحت ترین راه برای انجام این کار، چین دادن است. سطح مقطع نهایی سه هسته ای را که با چین دادن به هم متصل می شوند جمع کنید و آستین مناسب را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، شما یک کابل برق 3*2.5mm2 دارید. هسته کابل ورودی 2.5 میلی متر مربع + انشعاب به سوکت 2.5 میلی متر مربع + هسته کابل خروجی به سوکت مجاور 2.5 میلی متر مربع. مجموع از نظر تئوری - 7.5mm2.

با توجه به این واقعیت که سطح مقطع واقعی هسته ها همیشه با سطح اعلام شده مطابقت ندارد و شل شدن مخاطبین در اینجا قابل قبول نیست، آستینی را با سطح مقطع کمی کوچکتر از مقدار محاسبه شده انتخاب کنید - GML-6 .

رگ را داخل آستین قرار دهید و پرس را با انبردست فشار دهید.

همیشه طول اضافی آستین را قطع کنید تا فضای خالی جعبه سوکت را اشغال نکند.

اتصال حاصل به بهترین وجه با لوله های قابل جمع شدن حرارت محافظت می شود.

اگرچه، البته، هیچ کس استفاده از چندین لایه نوار الکتریکی با کیفیت بالا را ممنوع نمی کند.

به خصوص اگر یک دستگاه قدرتمند، بدون کنترل دمای صاف داشته باشید. با چنین وسیله ای می توانید به طور ناخواسته قسمت های خاصی از جعبه سوکت را ذوب کنید.

اگر این کار را متفاوت انجام دهید، با استفاده از پایانه های کارخانه سوکت، چه خطراتی وجود دارد؟ به عنوان مثال، شما دو سوکت دوتایی دارید که به صورت سری وصل شده اند. یکی در ارتفاع 90 سانتی متری، دیگری کمی زیر آن، در سطحی بالاتر از تخته پایه قرار دارد.

قدرت به پایین از بالا می آید. اگر در اولین آنها شکستگی یا نقض تماس زمین وجود داشته باشد، "زمین" به طور خودکار روی دیگران ناپدید می شود.
که قاطعانه غیر قابل قبول است.

با این حال، بسیاری از برقکاران مطمئن هستند که ممنوعیت چنین زنجیرزنی فقط برای سوکت هایی که در بلوک های مختلف و در فاصله ای از یکدیگر قرار دارند اعمال می شود. و این قانون به هیچ وجه صدق نمی کند سوکت های دوتایی، واقع در یک بلوک، با یک قاب واحد متحد شده است.

یعنی در واقع چنین بلوکی نوعی اتصال دهنده است که دارای یک محفظه واحد است. این بدان معنی است که می توان آن را به عنوان یک محصول تاسیسات الکتریکی در نظر گرفت.

اکثر دوبل ها، سه راهی ها و حتی اکستنشن ها به این شکل ساخته می شوند.

بدون جدا کردن دوشاخه ها از کانکتورهای مجاور، نمی توانید یک محصول را جدا کنید. و از آنجایی که این دوشاخه ها را جدا کرده اید، پس شکستن هادی زمین در همان نقطه اول هیچ تاثیری نخواهد داشت.

اما اگر بلوک های سوکت دور از یکدیگر قرار داشته باشند و بدنه مشترکی نداشته باشند، اتصال آنها با کابل کاملا غیرممکن است.

خوب، سومین مفسر پاراگراف قوانین PUE 1.7.144 به طور منطقی متوجه می شوند که در خود PUE، چیزی در مورد ممنوعیت "حلقه ها" گفته نشده است. حتی چنین مفهومی برای سوکت ها وجود ندارد.

می گوید که هادی "Pe" باید از نظر الکتریکی پیوسته باشد (ماهیت در این کلمه است - الکتریکی). و اینکه المان های حامل جریان دستگاه را نمی توان به صورت سری به مدار هادی اتصال به زمین متصل کرد.

در قطار نه یکی است و نه دیگری. در اکثر این سوکت ها، در زیر یک ترمینال، هر دو هادی بلافاصله گیره می شوند. علاوه بر این، به روشی قابل قبول (پیچ یا فنر).

حالا، اگر سوکت از یک طرف ورودی زمین و از طرف دیگر یک خروجی داشت (از زیر تماس مستقل دیگری)، بله - غیرممکن است! علاوه بر این، PUE کنتاکت های سوکت را به عنوان قطعات رسانای باز در نظر نمی گیرد، بنابراین بند 1.7.144 هیچ ربطی به آن ندارد.

حتی اگر مجبور شوید یکی از سوکت های حلقه دار را به این روش جدا کنید، علاوه بر سیم محافظ، هادی های فاز و خنثی را نیز خواهید شکست.

کدام یک از این نظرات درست است و چگونه باید آن را نصب کرد؟

اگر کاری را انجام می دهید که برای خود و "قرن ها" نامیده می شود، به طوری که برای چندین دهه به جعبه سوکت نگاه نکنید، یک آستین نصب کنید و یک شاخه بسازید، نه یک کابل.

همین امر در مورد اشیاء برای تحویل به مقامات نظارتی نیز صدق می کند. برای اینکه همه سیم‌کشی‌ها را دوباره انجام ندهید و مجبور نباشید خواندن خود را از PUE به برخی از بازرسان انرژی ثابت کنید، Loopback را فراموش کنید. دلایل غیر ضروری برای نظرات ارائه نکنید.

خوب، اگر قاطعانه متقاعد شده اید که کابل به هیچ وجه تخلف نیست، و بیهوده نیست که تولید کنندگان سوکت در ابتدا امکان چنین اتصالی را در محصولات خود گنجانده اند، پس در خانه شما آزاد هستید که به عنوان حامیان آن عمل کنید. روش دوم و سوم

در نهایت، اینجا خانه خودتان است و هیچکس حق ندارد شما را از این کار منع کند نه غیر از این.

محل کولیس

سوال بعدی این است که چگونه می توان تکیه گاه سوکت را در داخل جعبه سوکت قرار داد - با پایانه ها پایین یا بالا.

برخی از کتیبه های روی کیس هدایت می شوند. آنها باید خوانا باشند و وارونه نباشند.

از یک طرف، این کاملاً منطقی است. اما در واقعیت، تفاوت چندانی وجود ندارد. در اسناد نظارتیاین به هیچ وجه منعکس نمی شود.

بنابراین، آن را به روشی که برای شما مناسب است سوار کنید. به عنوان مثال، روی کابل ورودی تمرکز کنید.

فاز چپ یا راست

بعد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که سیم ها را به خود پریز متصل کنید و آن را در داخل نصب کنید. در اینجا ممکن است با نکته زیر مواجه شوید که باعث ایجاد اختلاف و تناقض بین برقکاران نیز می شود.

سیم ها را دقیقا در کجای پریز وصل کنم؟ اگر با زمین همه چیز مشخص است وسطش جایی هست پس صفر و فاز را از کجا شروع کنیم؟

در کنتاکت چپ یا راست؟ هر برقکار به صلاحدید خود این کار را انجام می دهد. زیرا باز هم در قوانین، هیچ نشانه روشنی از محل اتصال فاز در سوکت وجود ندارد.

به عنوان مثال، اتصال فاز به ترمینال سمت راست برای پریزهای اتاق نشیمن، و به ترمینال سمت چپ در اتاق خواب نادرست است. اگر قبلاً یکی را طبق طرحی وصل کرده اید، بقیه را به همین ترتیب وصل کنید.

در مورد رنگ هسته های متصل، از قبل باید با استاندارد فعلی مطابقت داشته باشید.

برای بستن اولیه از پیچ های نصب در طرفین استفاده کنید. در مرحله بعد، از یک سطح برق جمع و جور برای بررسی افقی بودن نصب استفاده کنید.

اگر همه چیز خوب است، پیچ ها را کاملا سفت کنید. پس از این کار، دو پیچ نصب داخلی دیگر را حتما سفت کنید.

هنگامی که آنها سفت می شوند، پنجه ها گسترش می یابند که به نظر می رسد سوکت به دیواره های داخلی جعبه سوکت می چسبد.

در نسخه های با کیفیت و گران قیمت، سازندگان چنین پنجه هایی را در هر طرف دو برابر می کنند.

تنها چیزی که باقی می ماند نصب پانل جلو و قاب تزئینی است.

برخی از برندها مانند لگراند دارای قاب های قابل تعویض هستند.

یعنی خود مکانیزم بست در جعبه سوکت باقی می ماند، اما عنصر درج قابل تغییر است. به عنوان مثال، به جای یک مدل معمولی با پرده، یک ضد آب (برای حمام) نصب کنید یا برعکس.

نکته دیگر مربوط به قاب ها است. اگر در حال نصب بلوک سوکت هستید، به خاطر داشته باشید که همه برندها دارای پانل جلویی مربعی نیستند. اغلب مستطیل شکل است.

این بدان معنی است که شما نمی توانید آن را به دلخواه در یک قاب تزئینی قرار دهید.

به عنوان مثال، برای چرخش 90 درجه، باید عنصر بست را با چفت از قاب جدا کنید و همچنین آن را در زاویه راست بچرخانید.

فقط پس از این، همه چیز بدون مشکل برطرف می شود.

بنابراین، همان قاب را می توان هم در یک بلوک عمودی از سوکت ها و هم در یک قاب افقی قرار داد.

آیا این درست نیست که همه عکس غم انگیزی مثل عکس سمت چپ دیده اند؟ در انبار مسکن قدیمی سوکت های نصب شدهآنها نه تنها از نظر فیزیکی منسوخ می شوند (تماس ها می سوزند، سیم ها ذوب می شوند)، بلکه اغلب به خوبی ایمن نمی شوند - از مکان های خود (جعبه ها) می افتند.

بنابراین، سوال فوری این است که چگونه می توان سوکت را به طور قابل اعتماد به دیوار (به طور دقیق تر، در جعبه یا جعبه سوکت) نصب کرد. از این گذشته، حتی اگر یک سوکت جدید را بدون تعویض جعبه نصب کنید، ممکن است سوکت دوباره شروع به آویزان شدن کند و در نهایت "بدون قلوه" از بین برود.

به هر حال، دقیقاً به دلیل مشکلاتی که در پریزها وجود دارد، اغلب برای سفارشات کوچک از یک برقکار دعوت می شود - آنها به سادگی در دیوار نمی مانند، شروع به جرقه زدن می کنند، تماس نمی گیرند یا کوتاه می شوند.

مقاله امروز من در مورد نحوه نصب ایمن سوکت در جعبه سوکت و محکم کردن آن به گونه ای است که هرگز از بین نرود.

جعبه نصب برای نصب سوکت (باکس سوکت)

جعبه نصب (جعبه سوکت) برای دو هدف ساده مورد نیاز است - تهیه ایمنی الکتریکیو قدرت بست مکانیکی اگر همه چیز با امنیت روشن است (انزوا به طوری که وجود ندارد اتصال کوتاهو شوک الکتریکی نداد)، سپس استحکام مکانیکی (به طوری که سوکت از جای خود خارج نشود) مشکلی است که کمتر کسی در مورد آن صحبت می کند.

بخش دوم مقاله در این زمینه است.

من همچنین در مقاله ای در مورد این موضوع کمی صحبت کردم.

مشترک شوید جالب خواهد بود.

مشکل این است که پریز در جای خود نمی ماند، آویزان می شود و از دیوار می افتد.

جعبه های نصبی که قبلاً استفاده می شد (به طور نسبی ، شوروی) برای همه سوکت های جدید مناسب نیستند. اول از همه، به دلیل بست. رزت دارای پاهایی با نوک های تیز و خراش دار است که از هم جدا می شوند. در نتیجه، این زبانه‌های فاصله‌گیر باید روی لبه‌های جعبه قرار بگیرند و سوکت محکم می‌شود.

اما این قطعاً کافی نیست، زیرا یک سوکت تازه تعویض شده پس از چندین بار روشن و خاموش کردن اتو با تمام قسمت های داخلی بیرون می آید. زیرا اغلب پنجه ها به سوکت نمی رسند، یا خوب نگه نمی دارند.

این برای یک برقکار نالایق است، گویی یک عکاس حرفه ای یک فلش مموری را با عکس های پولی عروسی گم کرده است، گویی که واحد خارجی یک سیستم اسپلیت پس از خروج نصاب از دیوار جدا شده است، یا اینکه یک روانشناس نمی تواند از روی عکس زنده یا مرده اگر تجارت می کنید، حرفه ای باشید! اما برای یک حرفه ای، چنین اشتباهات آزاردهنده ای نابخشودنی است. متاسفانه ما آماتورهای زیادی داریم...

نکاتی وجود دارد که برای نصب مطمئن تر باید پاها را بیشتر صاف کنید یا چیزی زیر آنها قرار دهید. به عنوان مثال، تکه های کاغذ سنباده، لاستیک، و غیره. اما این فقط یک اقدام موقت است و با چنین بست های اضافی، با گذشت زمان، ساختار همچنان شل می شود و ممکن است سوکت از پریز خارج شود.

البته باید رعایت کنی قانون سادههنگام خارج کردن دوشاخه از پریز، حتما بدنه پریز را با دست دیگر خود نگه دارید. اما وقتی این قانون رعایت نشود (مثلاً اگر کودک است) و تمام - عکس اول را ببینید، سوکت در جعبه نمی ماند.

برای سوئیچ ها وضعیت بسیار ساده تر است. بالاخره هیچ نیرویی برای بیرون کشیدنشان به آنها وارد نمی شود.

و یه چیز دیگه برخی از سوکت های جدید در عمق سوکت های قدیمی قرار نمی گیرند. حتی اگر از پریز بدون اتصال به زمین استفاده کنید.

تفاوت بین جعبه های سوکت جدید و قدیمی

در جعبه های نصب جدید (به عنوان مثال، GUSI، آبی) هیچ مشکلی در نصب قابل اعتماد وجود ندارد - فقط سوکت را با پیچ های خودکار در سوراخ های مخصوص سفت کنید.

اکنون همه جعبه های نصب مجهز به سوراخ هایی برای پیچ های خودکشی هستند که معمولاً در کیت موجود است. نکته اصلی این است که استفاده از آنها را فراموش نکنید و زبانه های فاصله دهنده را می توان به عنوان بست اضافی یا کاملاً بیرون انداخت.

جعبه سوکت GUSI با قطر 68 میلی متر. عکس پیچ های خودکاری را برای نصب سوکت نشان می دهد.

چه چیز جدیدی در گروه VK وجود دارد؟ SamElectric.ru ?

مشترک شوید و مقاله را بیشتر بخوانید:

جدا کردن سوکت قدیمی

بنابراین، پوشش خروجی قدیمی را بردارید. قبل از انجام این کار، مطمئن شوید که برق را خاموش کنید.

سوکت در این مورد دوبل است. و این همان حالتی است که برقکار قبلی به سادگی پریز را روی پاهایش گذاشت و راه افتاد.

در اینجا مهم است که بررسی کنید که آیا یک فاز روی کنتاکت سوکت وجود دارد یا خیر. به دلایل ایمنی.

تعویض پریز با روشن شدن برق، حرکات آکروباتیک و آدرنالین است. من این کار را فقط زمانی انجام می دهم که نور اضافی وجود نداشته باشد یا چیزی مهم به طور همزمان روشن باشد.

2_1 وجود فاز را بررسی می کنیم. در این مورد یک فاز وجود دارد.

سیم را از پایانه ها با دقت باز کنید. خم کردن مجدد آلومینیوم قدیمی توصیه نمی شود.

3 جعبه نصب و سیم های پریز قدیمی. سیم فاز (بالا سمت چپ) - با عایق آسیب دیده.

آیا جعبه نصب (باکس سوکت) را می بینید؟ اینها دقیقاً همان چیزی است که قبلاً در خانه های شوروی نصب می شد. حتی موارد باستانی تری هم وجود داشت - ساخته شده از قوطی های قلع.

شیک ترین چیز قوطی های قهوه است)

اکنون می توانید جعبه سوکت قدیمی را خالی کنید، یک جعبه جدید با سوراخ هایی برای پیچ ها نصب کنید و سوکت جدید را محکم ببندید. اما این فقط لبیک است. در اینجا مشکلاتی وجود دارد که می توانید در این مسیر "درست" انتظار داشته باشید:

1. بیرون آوردن جعبه سوکت کار کثیف و گرد و غباری است و به دریل چکشی یا اسکنه با چکش نیاز دارد.
2. نصب یک سوکت جدید یک کار کثیف و وقت گیر است، شما باید آلباستر یا بتونه را پخش کنید، صبر کنید تا همه چیز به اندازه کافی محکم شود و تنها پس از آن یک سوکت جدید نصب کنید.
3. سیم های شکسته این بدترین چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد. سیم باید به هم متصل شود، منطقه باید به دقت عایق شود و سپس دسترسی به تماس دشوار خواهد بود...
4. جعبه‌های سوکت جدید عمیق‌تر از نمونه‌های قدیمی هستند و دیوارهای داخلی آپارتمان‌های ما نازک هستند - و می‌توانید به راحتی یک سوراخ از اتاق نشیمن به اتاق خواب یا برعکس ایجاد کنید)

استفاده از جعبه قدیمی بسیار ساده تر و سریعتر است.

نصب یک سوکت جدید در یک جعبه سوکت قدیمی

سیم کشی دو سیمه است (یعنی اصلاً زمینی وجود ندارد) بنابراین ما یک سوکت بدون اتصال به زمین نصب می کنیم، مانند این:

Gunsan Visage ترکی، بهترین از میان آنهایی که مقرون به صرفه است.

به طور کلی من محصولات تاسیسات برقی ترکیه را توصیه می کنم، آنها کم و بیش پلاستیک و سرامیک مرغوب دارند (البته اگر پول لگراند یا ABB ندارید). و من واقعاً روسیه، چین و بلاروس را توصیه نمی کنم (با تمام احترام، زیرا همسرم اهل بلاروس است).

5 سوکت نو. بیایید آن را از هم جدا کنیم.

سیم ها را با پیچ گوشتی پیچ می کنیم و سعی می کنیم تا حد امکان آنها را خم کنیم.

7 سیم ها را به ترمینال های سوکت وصل کنید

سیم های داخل جعبه را با دقت جمع کنید و ابتدا سوکت را در جای خود قرار دهید. ما مطمئن می شویم که هیچ چیز مانع از وارد کردن سوکت به دیوار نمی شود.

8 سوکت تقریباً نصب شده است

اکنون به یک پیچ گوشتی نیاز داریم. یا یک پیچ گوشتی برقی. پیچ ها را داخل گچ پشت بیرون جعبه سوکت پیچ می کنیم. در اینجا شما باید پیچ ​​ها را با توجه به قطر و طول انتخاب کنید که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

9 چگونه یک سوکت را در دیوار بتنی به درستی محکم کنیم

شما نمی توانید این کار را بدون ابزار الکتریکی انجام دهید. واقعیت این است که اگر یک پیچ خودکار را با دست پیچ کنید، از یک طرف به طرف دیگر "راه می رود" و دستیابی به اتصال قابل اعتماد دشوار خواهد بود. علاوه بر این، ممکن است کار برای افراد ضعیف نباشد و به سادگی امکان تعمیر سوکت در دیوار وجود نداشته باشد.

چگونه یک سوکت را ایمن نگه داریم

همانطور که در بالا نوشتم ، من عملاً از پایه های فاصله دهنده استاندارد سوکت استفاده نمی کنم و برای نصب قابل اعتماد از پیچ های خودکار استفاده می کنم. ضمناً می توانم 100% تضمین بدهم که پریز در پریز و دیوار بماند و آویزان نشود و بیفتد.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، پیچ ها را در سوراخ ها و برش های فلنج سوکت پیچ می کنیم.

11 در چه جاهایی می توان سوکت را با پیچ های خودکار محکم کرد تا هرگز از دیوار نیفتد؟

توضیح تصویر برای نقاط پیوست.

1. این مکان‌های استاندارد هستند که هنگام نصب در جعبه‌های سوکت جدید استفاده می‌شوند. در جعبه های سوکت قدیمی، می توانید پیچ ​​های خودکاری با طول بیشتر از 35 میلی متر را در این سوراخ ها قرار دهید و آنها را در قسمت پایین جعبه سوکت پیچ کنید.
2. طول های 10 تا 30 میلی متر به این مکان ها بستگی دارد، بسته به استحکام گچ (یا آلابستری که جعبه روی آن وصل شده است)
3. اینجاست که جالب تر می شود (خلاقانه تر). اگر بست‌ها در مکان‌های 2 بد باشند، این یک گزینه است.
4. می توانید زبانه های قدیمی را به طور کامل بیرون بیاورید و پیچ های بلند (30 تا 40 میلی متر) را در سوراخ های آزاد قرار دهید.
5. شدیدترین حالت.

در گزینه های 4 و 5، سوکت مانند موارد قبلی نه توسط فلنج، بلکه توسط بدنه سوکت نصب می شود. از این روش ها (4و5) در مواردی استفاده می شود که سوراخ نصب پریز باریک و جنس آن سخت باشد (مثلاً کاشی).

اگر هیچ یک از گزینه های 1 تا 5 مناسب نیست، می توانید چند رولپلاک 5 یا 6 میلی متری برای مکان های 1 یا 2 دریل کنید.

پیچ های خودکار برای نصب سوکت

اینها پیچ هایی هستند که برای نصب پریزها با کیفیت بالا استفاده می کنم. قطر - 3.0 میلی متر، طول های مختلف - 16، 20، 25، 35 میلی متر. برای مقایسه، عکس پیچ‌های خودکار معروف را با قطر 3.5 (سیاه) و 4.2 میلی‌متر (سفید، با واشر پرس) نشان می‌دهد.

همچنین می توان به جای پیچ های استاندارد در جعبه های جدید از پیچ های بلند استفاده کرد. این باید در مواردی انجام شود که جعبه نسبت به صفحه دیوار به شدت فرو رفته باشد. یا مثلاً کاشی کاری شده است. پیچ چفت و بست Gusevsky به طول 12 یا 16 میلی متر کمکی نمی کند.

ما سوکت را نصب کردیم و برق را روشن کردیم. اکنون توصیه می کنم همانطور که در مقاله ذکر شده توضیح داده شد آن را بررسی کنید. ما سعی می کنیم سوکت را بیرون بکشیم - باید شدیدترین آزمایش ها را انجام دهیم.

می خواهم کمی لاف بزنم - اخیراً برای خودم یک پیچ گوشتی خریدم (قبل از آن از پیچ گوشتی برقی استفاده می کردم). Interskol، لیتیوم یون. چیزی که در خانه ضروری است. فقط یک مته چکشی می تواند بهتر باشد :) . من یک Spetsmash 1400 W دارم.

15 پیچ گوشتی یک ابزار ضروری است

و یک امتیاز دیگر گربه ها دوستان یک برقکار هستند. و این بار هم...

در کسب و کارتان موفق باشید و کارتان را دوباره انجام ندهید!

ویدئویی در مورد نصب قابل اعتماد

ویدیوی عالی توسط الکسی زمسکوف در مورد کیفیت نصب حرفه ایسوکت ها:

چگونه یک سوکت را محکم نصب کنیم. راه دیگر.

اخیراً موردی وجود داشت - تکمیل کننده ها جعبه سوکت را به صورت کج نصب کردند و دیوار با بلوک های فوم عایق بندی شد. به طور خلاصه، جایی برای اتصال سوکت وجود ندارد، اما جعبه سوکت در پشت محکم به دیوار چسبانده شده است. و خوب است - من یک مته در دست دارم، سوراخ هایی را در بدنه سوکت با قطر حدود 3.5 میلی متر سوراخ می کنم، و از پیچ های خودکار برای محکم کردن سوکت در مکان های استاندارد جعبه سوکت استفاده می کنم.

اتصال سوکت غیر استاندارد - پیچ های 3 میلی متری بیرون زده می شوند

سوکت کاملاً ثابت است و قطعاً نمی افتد!

و دو چیز را به خاطر بسپار:

1. ایده آل دست نیافتنی است، اما باید برای آن تلاش کنیم!

2. یک برقکار خوب کسی است که هیچ وقت یادش نرود!

برای دانستن نحوه نصب پریز، لازم نیست حرفه ای برقکار باشید - دانش کافی در مورد مدارهای الکتریکیکه در درس های فیزیک در مدرسه به دست آمد. از آنجا، باید اولین قانون چنین کاری را به خاطر بسپارید - همه این کارها با ولتاژ خاموش انجام می شود و تنها پس از بررسی نهایی نتایج کار، برق روشن می شود.

انتخاب نوع اتصال - داخلی یا خارجی

قبل از نصب یک پریز معمولی در خانه، کارهای زیادی انجام می شود. ابتدا سیم کشی محاسبه می شود که بر اساس آن خود دستگاه ها و سیم هایی که متناسب با آنها هستند انتخاب می شوند. سپس سیم کشی در سراسر آپارتمان گذاشته می شود و خود سوکت ها قبل یا بعد از اتمام نهایی دیوارها بسته به روشی که استفاده می شود نصب می شوند.

سوکت خارجی - چپ، داخلی - راست

انواع مختلفی از سوکت ها برای استفاده در شرایط خاص طراحی شده اند، اما هنگام انتخاب روشی برای نصب پریز در یک آپارتمان، اغلب با موضوع سهولت نصب هدایت می شوند. گذاشتن کابل در داخل دیوار همیشه ممکن یا ضروری نیست، به خصوص از آنجا که درصد معینی از پریزها طبق یک طرح موقت وصل می شوند - به عنوان مثال، اگر این اتفاق در یک آپارتمان اجاره ای رخ دهد.

سوکت های داخلی و خارجی یکسان عمل می کنند و فقط اتصال آنها متفاوت است جزئیات کوچک. توالی اصلی اقدامات همیشه یکسان است.

آماده سازی پایه

سوکت های داخلی و خارجی باید توسط چیزی پشتیبانی شوند و بست باید با کیفیت بالا باشد، زیرا کنتاکت های دستگاه های مدرن برای تماس محکم با یکدیگر به صورت فنری ساخته می شوند. این برای کاهش مقاومت در برابر جریان الکتریکی ضروری است، اما همچنین یک پریز مدرن اروپایی می تواند هنگامی که می خواهید دوشاخه را از روی دیوار جدا کنید، اگر پایه به اندازه کافی آن را نگه ندارد، می تواند از دیوار بیرون بپرد.

در نتیجه، پایه باید به طور ایمن به دیوار متصل شود، که برای آن از لوازم جانبی اضافی استفاده می شود. در یک سوکت مخفی، این یک جعبه سوکت است که به دیوار بسته می شود و یک سوکت باز با رولپلاک یا پیچ محکم می شود.

نصب جعبه سوکت

در اصل یک شیشه پلاستیکی است که در دیوار تعبیه شده است. اگر پریزها را بدون آن نصب کنید، خیلی زود بست های آن حتی بادوام ترین بتن نیز خرد می شود و می افتد. پلاستیک آنقدر چسبناک است که بست ها به آن بچسبند و به اندازه کافی زبر است که در دیوار بماند.

اگر نصب پریز به طور تمیز انجام شود، ابتدا سوراخی برای جعبه پریز ایجاد می شود. برای این کار به یک مته با تاج یا مته بتن نیاز دارید. قطر سوراخ باید کمی بزرگتر از جعبه سوکت در حال نصب باشد. اگر خودتان پریز را تعویض کنید و جعبه پریز قدیمی به دلایلی با پریز جدید مطابقت نداشته باشد، آن را از دیوار دریل کرده و باید یک سوکت جدید به جای آن نصب شود.

هنگامی که سوراخ آماده شد، یک سیم سوکت روی آن گذاشته می شود و اکنون می توانید شروع به نصب خود سوکت کنید. برای انجام این کار، مقدار کمی ملات گچ (آلباستر یا سیمان) تهیه کنید و سوراخ دیوار را با آن در طرفین بپوشانید - اکنون می توانید جعبه سوکت را وارد کنید (بعد از اینکه انتهای سیم را در آن رزوه کنید).

جعبه سوکت به گونه ای قرار گرفته است که کل ناحیه آن، بدون اعوجاج، به سطح دیوار همسطح شود. هنگامی که آن را به دیوار فشار می دهید، معمولا مقدار مشخصی از محلول خارج می شود.

قبل از برداشتن ملات اضافی و در نهایت آغشتن جعبه سوکت به دیوار، توصیه می شود صبر کنید تا ملات شروع به گیرش کند.

اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که صبر کنید تا بتونه کاملاً سفت شود - جعبه سوکت آماده است و اکنون می توانید یک سوکت داخلی در آن نصب کنید.

پایه برای سوکت در فضای باز

سوکت خارجی از سه قسمت - پایه، قسمت داخلی و پوشش تشکیل شده است. آنها به این صورت به یکدیگر متصل می شوند: پایه به دیوار وصل می شود، قسمت داخلی به آن پیچ می شود و روی آن پوششی قرار می گیرد که با پیچ و مهره ثابت می شود.

اگر سوکت روی دیوار بتنی نصب شود، اغلب، تمام آماده سازی برای نصب به سوراخ کردن سوراخ ها برای رولپلاک ها ختم می شود. اگر نیاز به نصب پریز برق دارید سطح چوبی، سپس همه چیز به سفت کردن پیچ ها می رسد. درست است ، اگر پیچ ها ضخیم باشند ، سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر کمی کمتر برای آنها ضرری ندارد تا درخت ترک نکند.

در اینجا فقط یک تفاوت وجود دارد - پایه سوکت از پلاستیک ساخته شده است که می سوزد و ذوب می شود. الزامات PUE، در صورت لزوم قرار دادن سوکت بر روی درخت، مقرر شده است که یک پایه اضافی برای آن از یک ماده غیر قابل احتراق بسازید.

آماده سازی سیم کشی

طول سیمی که در پریز رها می شود به طور دوره ای موضوع بحث داغ می شود. از یک طرف، توصیه می شود تا زمانی که ممکن است آن را ترک کنید، زیرا در حین کار تعمیر، به احتمال زیاد انتهای سیم باید گاز گرفته شود و ذخیره ای لازم است. از طرف دیگر، سوکت یا هر سال یک بار یا در صورت گرم شدن بیش از حد و ذوب شدن آن، زمانی که بخشی از سیم غیر قابل استفاده می شود، تعویض می شود. در عین حال، دور از واقعیت است که یک قطعه کوچک از آن باشد، زیرا همه چیز در جعبه سوکت به هم فشرده شده است.

در غیر این صورت، آماده سازی سیم برای هر دو خارجی و هنگام نصب معمولی کاملاً یکسان است سوکت های داخلی.

رنگ سیم

سیم کشی به درستی نصب شده برای خروجی ها با استفاده از سیم های یک رنگ مشخص مشخص می شود. این یک پیش نیاز برای عملکرد عادی آن نیست، اما کمک ارزشمندی را در هنگام نصب و تعمیر ارائه می دهد.

دو رنگ مهم که باید به درستی متصل شوند، آبی و زرد-سبز هستند. اولی نشان دهنده صفر است و زمین دوم همان صفر است، اما برای عملکرد تجهیزات متصل نیست، بلکه برای محافظت از آن و کاربران از تماس فاز با محفظه است. رنگ های باقی مانده ممکن است متفاوت باشند و فاز روی آنها "آویزان" است.

اگر سیم نصب شده بی رنگ است، باید آن را با یک پروب یا تستر نیز آزمایش کنید تا مشخص شود کدام هسته کجا وصل شده است.

تمیز کردن عایق

برق کاران حرفه ای ابزارهای خاصی برای این منظور دارند، اما اگر خودتان سوکت ها را نصب می کنید، بعید است که در دسترس باشند. در خانه برای این کار از چاقو یا انبردست حاوی سیم بری استفاده می شود.

مهم نیست که برای برداشتن عایق سیم ها از چه چیزی استفاده می کنید، مهمترین چیزی که باید از آن اطمینان حاصل کنید این است که پایه فلزی آسیب نبیند - اگر حتی برش حداقلی روی آن وجود داشته باشد، هسته به زودی می شکند.

اگر از چاقو استفاده می کنید، تیغه باید زیر آن نگه داشته شود زاویه حادتا سیم را نگیرد. هنگام استفاده از انبر، عایق کمی توسط انبر فشرده شده و جدا می شود. در صورت بروز مشکل، لبه سیم با آتش فندک گرم می شود و سپس کنده می شود.

کار با سیم برش و جدا کردن عایق به خوبی در این ویدیو نشان داده شده است:

آماده سازی هسته

هنگام استفاده از سیم کشی تک هسته ای و رشته ای تا حدودی متفاوت است. اصل کلییک - باید مطمئن شوید که سطح تماس بین سیم و ترمینال حداکثر است. به طور منطقی، برای انجام این کار، باید مطمئن شوید که تا آنجا که ممکن است سیم در مجاورت ترمینال باشد. علاوه بر این، هسته با انبردست چین خورده است - کمی صاف می شود و سطح تماس افزایش می یابد.

برای افزایش طول یک قطعه سیم جامد، که تماس های سوکت را لمس می کند، به صورت حلقه ای می پیچد تا قطر داخلی آن با پیچ ترمینال مطابقت داشته باشد. هنگام نصب آن، باید پیچ ​​نصب را کاملاً باز کنید، سیم را وارد کنید و پیچ را به عقب بپیچانید، اما تماس تا حد امکان قابل اعتماد خواهد بود. سیم رشته ایدقیقاً به همین روش پردازش می شود، اما راه دیگری برای آن وجود دارد. برای انجام این کار، تمام رگه ها به دو گروه تقسیم می شوند که هر کدام به هم پیچیده می شوند - نوک سیم به شکل حرف "V" است. اکنون سیم ها باید با انبردست صاف شوند و می توان آنها را بدون بازکردن کامل پیچ در کنتاکت های سوکت قرار داد.

قلع یا چین کردن

صادقانه بگویم، این یک مرحله اجباری برای دستگاه های خانگی نیست، اما اگر نحوه نصب صحیح سوکت های قدرتمند یا نحوه اتصال سیم ها را تا حد امکان قابل اطمینان در نظر بگیرید، بدون آن نمی توانید انجام دهید. نکته این است که عمل جریان الکتریکیباعث ایجاد لرزش در کنتاکت سوکت ها می شود و به مرور زمان سیم های موجود در آنها شل می شوند، به خصوص اگر چند هسته ای باشند. همچنین باید در نظر داشت که به مرور زمان سیم مسی در تماس با هوا به تدریج اکسید می شود و سیم های شل خراب می شوند.

برای به حداقل رساندن این ضربه تا حد امکان، انتهای سیم ها قبل از اتصال آنها پردازش می شود. قلع بندی عبارت است از روکش سیم با قلع و برای چین دادن یا چین دادن نوک های مخصوصی خریداری می شود که روی سیم گذاشته و با انبردست یا انبر در آن فشار می دهند. نوک ها می توانند به شکل یک لوله معمولی یا با افزودنی به شکل واشر در انتها باشند که با پیچ و مهره به تماس فشرده می شود.

سیم های اتصال

اگر می دانید که اتصال زمین روی کدام سیم است و فاز در کجا با صفر است، پس هیچ مشکلی وجود ندارد. در هر سوکت می توانید به صورت بصری ببینید کدام ترمینال از کدام تماس می آید - قرار دادن دو سیم روی یک صفحه حامل جریان به سادگی کار نمی کند (مگر اینکه هدف خاصی را تعیین کنید). نکته اصلی این است که اتصال زمین را به درستی وصل کنید (در صورت وجود) - معمولاً این تماس در وسط است و به آنتن هایی اشاره دارد که از بالا و پایین سوکت بیرون می آیند. فاز با صفر به کنتاکت های افراطی متصل به صفحاتی که دوشاخه در آن وارد شده است متصل می شود. سپس پیچ ها سفت می شوند - اتصال کامل است.

بسیاری از اظهارات کاملاً متضاد وجود دارد، زمانی که قاطعانه گفته می شود که فاز باید در سمت راست یا چپ متصل شود، اما هیچ یک از متقاضیان هرگز نمی توانند توضیح دهند که چرا باید دقیقاً همانطور که می گوید انجام شود.

هیچ ماده واحدی در PUE وجود ندارد که این پارامتر را تنظیم کند و همه این عبارات بر اساس یک واقعیت غیرقابل انکار از بین می روند - دوشاخه را می توان به هر طریقی که دوست دارید در سوکت قرار داد. بر این اساس، هیچ تفاوتی در نحوه نصب صحیح پریز - با فاز در سمت چپ یا راست - وجود ندارد - هر برقکار عاقل، قبل از اینکه به پریز برسد، قطعاً از نشانگر ولتاژ خود استفاده می کند و مکان آن را حتی با وجود رنگ بررسی می کند. علامت گذاری سیم ها

محکم کردن سوکت در جعبه سوکت

اگر سیم ها به خوبی در پایانه ها محکم شده باشند، به سادگی غیرممکن است که مکانیسم سوکت مونتاژ شده را به اشتباه در جعبه سوکت قرار دهید، به خصوص که یک محدود کننده روی بدنه آن وجود دارد که به لطف آن، سوکت محکم به دیوار متصل می شود. فقط باید سیم ها را کنار هم جمع کنید، آنها را خم کنید، به دقت در پشت سوکت تا کنید و همه چیز را داخل جعبه سوکت قرار دهید.

سوکت به دو صورت محکم می شود - با زبانه های فاصله دهنده و پیچ های بست که در جعبه سوکت پیچ می شوند - برای آنها شکاف هایی در نوار محدود کننده ایجاد می شود. پس از فشار دادن سوکت به دیوار، پیچ‌های پایه‌های انبساط سفت می‌شوند و آن را محکم در دیوار ثابت می‌کنند. برای جلوگیری از شل شدن سوکت هنگام قرار دادن و خارج کردن دوشاخه، از پیچ و مهره های نصب استفاده می شود. در طول مراحل نصب، از یک سطح برای بررسی افقی بودن قاب های سوکت استفاده کنید.

برای یک سوکت باز، این مرحله نادیده گرفته می شود، زیرا معمولاً قسمت داخلی آن از قبل به پایه ثابت شده است.

نصب کاور

همه چیز در اینجا بسیار ساده است - پوشش در جای خود قرار می گیرد و با یک پیچ (گاهی اوقات دو) پیچ می شود. تنها چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد وجود احتمالی یک روکش تزئینی است. به هیچ چیز پیچ نمی شود و توسط درب در جای خود ثابت می شود. وظیفه آن پنهان کردن عیوب احتمالی دیوار به دلیل نصب جعبه سوکت است. در برخی از سوکت ها، ابعاد تریم تزئینی بزرگتر از استاندارد است، بنابراین آنها اجازه نمی دهند بلوک های سوکت با فاصله استاندارد بین بدنه ها مونتاژ شوند. اگر چنین سازه ای نصب شود، باید توجه ویژه ای به این نکته شود.

گردآوری ویدیو

دستورالعمل های ویدئویی مختصر از Leroy Merlin:

نصب سوکت خارجی لگراند:

نصب سه پریز با اتصال زنجیر دیزی:

ما یک بلوک از پنج سوکت نصب می کنیم:

نصب پریز و کلید در شیب های ساخته شده از پانل های پلاستیکی:

در نتیجه نصب پریز را می توان به چند مرحله ساده تقسیم کرد که حتی فردی با حداقل مهارت در استفاده از ابزار می تواند از عهده آن برآید.

هر کاری، از جمله نصب سیم کشی برق، معمولاً به دنبال دنباله خاصی انجام می شود. با تشکر از این، شما در زمان و منابع خود صرفه جویی خواهید کرد.

و سؤال از انجام مجدد هر گروه سیم کشی در یک اتاق یا کل آپارتمان به عنوان یک کل دیگر حتی در آینده دور پیش نخواهد آمد. بیایید تا آنجا که ممکن است به ترتیب کار با جزئیات نگاه کنیم، پس از آن در نهایت یک نتیجه با کیفیت بالا به دست خواهید آورد.

برقکار قبل یا بعد از گچ کاری

اول از همه به یاد داشته باشید که کلیه نصب های الکتریکی پس از گچ کاری به درستی انجام می شود. بنابراین، فینیشرها ابتدا کار می کنند، سپس برقکارها وارد می شوند.

در موقعیت های شدید، باید برعکس عمل کنید، اما در این صورت با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد که در وهله اول می شد از آنها اجتناب کرد.

نشانه گذاری های الکتریکی

هر کار با کیفیت با علامت گذاری دقیق شروع می شود. اغلب، متخصصان برای این کار از سطوح لیزری و سازندگان محور استفاده می کنند.

با کمک آنها می توانید به سرعت و با دقت مراکز تمام سوکت های اتاق را علامت گذاری کنید. به نظر می رسد که چند میلی متر در اینجا نقش تعیین کننده ای نخواهد داشت. چه اشکالی دارد که یک بلوک در ابتدای اتاق کمی بالاتر از بلوک دیگر در انتهای اتاق باشد.

با این حال، اغلب در آپارتمان ها با کاغذ دیواری با نوارهای افقی یا عمودی روبرو می شوید. و این نوارها به وضوح نشان می دهند که جعبه سوکت در سطح نصب نشده باشد.

همین امر را می توان در مورد درزهای روی کاشی ها نیز گفت.

بنابراین، تمام جعبه های سوکت در اتاق را در همان صفحه قرار دهید. فواصل توصیه شده به شرح زیر است:

• برای سوکت ها - 30 سانتی متر از کف

• برای کلیدهای روشنایی - 60-90 سانتی متر

• همه چیز بالای کانتر، در حمام یا آشپزخانه - 110 سانتی متر

بعد از اینکه تمام مراکز جعبه های سوکت علامت گذاری شدند، سپس به علامت گذاری نقاط نصب لامپ ها، هم روی دیوار و هم روی سقف، ادامه دهید.

در عین حال، می توانید مکان هایی را برای آویزان کردن سازه های گچ تخته مشخص کنید. از آنجا که در آینده، زمانی که تمام کابل ها و راه راه ها روی سقف قرار دارند، علامت گذاری بست ها برای دیوار خشک خیلی راحت نخواهد بود.

اما اگر سازه‌ها را نیز نصب می‌کنید، ارزش آن را دارد که با همه اینها زحمت بکشید.

پس از همه اینها، اقدام به ایجاد علامت برای اتصال دهنده های راه راه کنید. مهمترین چیز این است که آنها با یکدیگر تداخل نداشته باشند.

معمولاً در نشانه‌گذاری شایسته، حتی با استفاده از مدرن ابزار اندازه گیری، تمام وقت می رود. خودتان را از قبل برای این دوره آماده کنید. اگر عجله دارید، در نصب بعدی قطعاً نتیجه معکوس به شما خواهد داد.

سوراخ کردن جعبه های سوکت

بعد پر سر و صداترین و غبارآلودترین قسمت می آید. کار نصب برق- حفاری و دروازه.

به منظور به حداقل رساندن میزان گرد و غبار از جاروبرقی ساختمانی استفاده می شود.

علاوه بر این، هر ابزار در این مورد باید دارای یک خروجی با یک لوله یا یک دستگاه گرد و غبار باشد.

دریل چکشی کوچک، چکش متوسط، چکش بزرگ، تعقیب دیوار، همه این ابزارها باید گرد و غبار داشته باشند، در غیر این صورت جاروبرقی شما هیچ فایده ای نخواهد داشت.

همچنین اتصالات ویژه ای وجود دارد که روی یک آسیاب معمولی قرار می گیرند و تمام کارها با حذف تقریباً کامل گرد و غبار انجام می شود. قابل خرید به عنوان مدل های گران قیمتاز شرکت های معروف Hilti یا DeWalt، و کاملاً مقرون به صرفه، به عنوان مثال Mechanic AirDuster.

ابتدا مرکز جعبه های سوکت با استفاده از مته d-6mm سوراخ می شود. سپس بر اساس متریال دیوارها، ابزاری برای چیدمان سوله برای جعبه های سوکت انتخاب می شود.

می تواند باشد:

• تعقیب دیواری با برش به عمق 60 میلی متر

بریدگی دیوار

پس از ساخت طاقچه ها برای پریزها و کلیدها، راه اندازی برای مسیرها آغاز می شود خطوط کابل. باید دقیقا به همین ترتیب این کار را انجام دهید.

در غیر این صورت، اگر ابتدا شیار بزنید و سپس سعی کنید طاقچه درست کنید، مته مرکزی شما به داخل شیار هدایت می شود.

ساده ترین راه برای برش شیارها با تراز لیزری است. گاهی برای این کار از چندین لیزر به طور همزمان استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر دو شیار دارید که به سمت بلوک سوکت پایین می روند - یکی قدرت، دیگری جریان کم، در این صورت تنظیم دو سطح لیزری سریعتر خواهد بود و بدون پایین آمدن از پله، هر دو خط مستقیم موازی را از بالا برش دهید. به یکباره به پایین

هنگامی که تمام طاقچه ها و شیارها آماده شد، محل تمیز می شود و تمام سوکت باکس ها نصب می شوند.

بعد تنظیم گیره ها برای راه راه روی سقف است. این ساده ترین و سریع ترین استفاده از آن است.

اگر وجود ندارد، از یک مته چکشی معمولی برای سوراخ کردن سوراخ های d-6mm استفاده کنید و گیره ها روی رولپلاک و میخ ها قرار می گیرند.

آیا می توان مسیرهای کابل را بدون راه راه گذاشت و چگونه این همه می تواند پایان یابد، در مقاله جداگانه بخوانید.

شما فقط باید از موجدار PVC خاکستری استفاده کنید. بر خلاف سایر گونه های چند رنگ، از احتراق پشتیبانی نمی کند. کلاس اشتعال آن A1 است.

راه راه علاوه بر غیر قابل اشتعال بودن، کابل را در برابر آسیب های مکانیکی محافظت می کند. می توانید روی آن قدم بگذارید، با چکش به آرامی به آن ضربه بزنید یا با لبه تیز پروفیل آن را بگیرید.

البته به خود پوسته صدمه می زنید ولی برای کابل هیچ اتفاقی نمی افتد. خوب، در میان چیزهای دیگر، نصب در یک آستین راه راه از نظر زیبایی شناختی دلپذیرتر به نظر می رسد.

کابل راه راه را می توان با موفقیت یکسان هم بر روی دیوار و هم بر روی زمین و سقف گذاشت. درست است، در همه موارد تعدادی تفاوت قابل توجه وجود دارد.

تعداد گروه ها بر اساس اتاق

کجا و چند مسیر کابل کشی باید انجام شود؟ در مورد فضاهای نشیمن (اتاق نشیمن، اتاق خواب)، قبلاً فقط دو خط در آنها وجود داشت.

امروزه، سه مورد عملاً به هنجار تبدیل شده است:

• سوکت ها

• روشنایی

• به علاوه تهویه مطبوع یا سایر تجهیزات قدرتمند

شما می توانید یک سیم جداگانه برای سوکت تلویزیون در اتاق کودک اجرا کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که کودک حتی بدون نظارت شما با خیال راحت در این اتاق باشد.

اگر کودک شما مشغول تماشای کارتون است، پریزهای باقی مانده در مهد کودک در تابلوی برق خاموش می شوند. در عین حال، شما کاملاً آرام خواهید بود که یک کودک کنجکاو از جایی بالا نمی رود.

به نظر می رسد که حداقل دو کابل در فضای نشیمن نصب شده است:

• روشنایی

• سوکت ها

به طور متوسط ​​سه:

• روشنایی

• دستگاه تهویه مطبوع

برای مهد کودک - چهار.

در مورد آشپزخانه، وضعیت کمی متفاوت است. مصرف برق در آشپزخانه در کل آپارتمان بیشترین میزان را دارد.

در میان دستگاه های قدرتمند و حیاتی که نیاز به کابل جداگانه دارند، موارد زیر متمایز می شوند:

• ماشین لباسشویی

• خشک کن

• مایکروفر

• یخچال

خطوط جداگانه نیز از پانل به هر بلوک سوکت در بالای سطح کار متصل می شود. یعنی اگر 2-3 بلوک سوکت باکس روی سطح کار خود دارید، هر کدام از این بلوک ها باید یک گروه جداگانه داشته باشند.

چرا این کار انجام می شود؟ در حال حاضر وسایل برقی آشپزخانه بسیار انرژی بر هستند و به طوری که هنگام استفاده همزمان از دستگاه نان با کتری و توستر، دستگاه از کار افتاده و کنتاکت ها داغ نمی شوند، بنابراین خطوط مجزای زیادی وجود دارد. در ابتدا گذاشته شد.

با تشکر از این، می توانید با خیال راحت از تمام لوازم الکتریکی لازم استفاده کنید و نترسید که چیزی در جایی بسوزد یا ذوب شود. این امر به ویژه در مورد صادق است تعطیلاتزمانی که آشپزی در آشپزخانه در نوسان کامل است.

به نظر می رسد که حداقل نیاز نصب حداقل 10 خط کابل در آشپزخانه است.

سطح مقطع کابل باید بر اساس توصیه های زیر انتخاب شود:

• برای دستگاه های کم مصرف و روشنایی - کابل مسیمقطع 3*1.5mm2

• برای سوکت و تهویه مطبوع - 3 * 2.5mm2

• فر – 3*4mm2

• اجاق گاز برقی، اجاق گاز, آبگرمکن لحظه ای– 3*6 میلی متر مربع

نام تجاری کابل VVGnG-Ls یا NYM.

اگر تمام مسیرهای فوق را جمع بندی کنیم، معلوم می شود که به طور متوسط ​​حدود 30 خط برق در یک آپارتمان دو یا سه اتاقه نصب می شود.

اینها واقعیت های امروز است.

در مورد جریان کم، دو جفت کابل UTP یا FTP پیچ خورده در هر نقطه دسترسی که اینترنت یا تلویزیون وجود دارد نصب می شود.

به علاوه، کابل تلویزیون محافظ را فراموش نکنید.

همچنین می توان آن را به طور مستقیم وصل کرد یا با یک سوکت تلویزیون جداگانه ارائه کرد. به لطف آن، تجهیزات ویدئویی شما به یک مکان متصل نخواهد شد.

اتصال در جعبه های اتصال

هنگامی که تمام مسیرها گذاشته شد، زمان اتصال سیم ها در جعبه های اتصال است.

از آنجایی که طبق PUE باید دسترسی به جعبه های توزیع وجود داشته باشد، نصب آنها بر روی سقف توصیه نمی شود. جعبه هایی که همسطح با دیوارها ساخته شده اند نیز در بازسازی های مدرن زیبا به نظر نمی رسند.

به همین دلیل است بهترین گزینه– استفاده از سوکت باکس های فرورفته مخصوص که تمامی تعویض ها در آنها انجام می شود. اکثر برقکاران از جعبه های پریز معمولی با عمق 45 میلی متر استفاده می کنند.

برخی از نصاب ها گزینه های عمیق تری را انتخاب می کنند - 60 میلی متر.

با این حال، نمونه های گسترده تری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از قیصر. آنها جعبه نصب الکترونیکی Kaiser 1068-02 نامیده می شوند.

اغلب، به منظور باقی گذاشتن منبع کافی سیم، حتی در یک جعبه سوکت معمولی فرورفته فضای کافی وجود ندارد. و این جعبه کاملاً تمام سیم‌ها و پایانه‌های اتصال را در خود جای می‌دهد.

تمام تعویض در آنها در قسمت بالایی انجام می شود. سپس کل چیز بتونه می شود و یک جعبه سوکت معمولی باقی می ماند.

برای دسترسی بعدی به اتصالات، فقط باید تجهیزات نصب برق (پریز، سوئیچ) را جدا کنید، دوشاخه را بردارید، منبع سیم را بیرون بکشید و هرگونه دستکاری با سیم ها را انجام دهید.

اگر یک بلوک تکی ندارید، بلکه یک بلوک دوتایی یا سه گانه ندارید، در اینجا نیز می توانید از گزینه های عمیق تا 60 میلی متر استفاده کنید.

بلوک های داخلی در چنین بلوک هایی را می توان از بین برد. به همین دلیل مقدار سیمی که در چنین جعبه ای باقی می ماند گاهی به 30 سانتی متر می رسد.

تعویض سیم در داخل به چند روش انجام می شود:

• لحیم کاری

• جوشکاری پیش پیچشی

• چین دار کردن

• گیره واگو

استفاده از زنجیر دیزی در خطوط خروجی توصیه نمی شود. همچنین، تمام خطوط خروجی حلقه هستند. یعنی یک سیم اضافی از اولین سوکت به آخرین سوکت کشیده می شود.