Черенкование растений: особенности размножения черенками, способы, правила. История одной книги о цитрусовых культурах Что такое укоренение черенков

Чтобы обновить старые деревья садоводы используют метод размножения яблонь зелеными черенками. Но чтобы данная процедура увенчалась успехом, необходимо знать, как сохранить черенки в домашних условиях и вырастить из них сильное дерево. Об этом подробно расскажет данная статья.

Когда начинать заготовку

Яблоня может размножаться различными способами. Но самым популярным способом является выращивание ее из черенков. Важным моментом такого типа размножения считается правильно выбранное время заготовки. Его стоит выбирать в зависимости от следующих показателей:

климатической зоны, в которой размещен сад;
конкретных погодных условий (насколько рано в текущем году наступила весна);
сорта, так как у разных разновидностей данная процедура может выполняться в различные сроки.

Для плодовых деревьев черенкование осуществляется во время интенсивного роста или в период цветения. Обычно это время наступает весной или летом (июнь – июль).

Заготовка черенков

Многие начинающие садоводы часто задают вопрос «можно ли выращивать яблоню из черенков». Однозначно можно, только нужно знать, как это сделать.

Размножение яблони черенками предполагает процедуру заготовки посадочного материала. В роли зеленых черенков должны выступать однолетние побеги. Для их нахождения в саду нужно выделить наиболее сильные и урожайные яблони, которые дают вкусный урожай. Подходящие ветви следует обрезать с материнского дерева. После того как побеги были срезаны, с ними выполняются следующие действия:

срезав побег, нужно удалить с него все листья;
при их удалении следует сохранить часть черенков;
на каждом черенке должны оставаться почки (несколько штук);
при наличии у веточки длинного междоузлия, рекомендуется сохранить на нем 3–4 почки. В случае, если они короткие – оставляется 7–8 почек;
нижняя часть заготовки должна быть на 4–6 мм ниже, чем расположена крайняя почка;
сам срез делается на 2–4 мм выше, чем расположена верхняя почка.

Размножается яблоня черенками просто. Но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить как материнское растение, так и заготовку.

Выбор почвы и подкормок

Чтобы выращивание из черенков яблони прошло успешно, необходимо правильно подобрать грунт. Субстрат готовится своими руками из торфяной смеси и речного песка крупной фракции. Оба компонента почвы берутся в равных пропорциях (1:1). Также посадить зеленую веточку можно в землю иного состава. Например, можно использовать следующие компоненты:

зернистый песок;
дерновая земля;
опилки;
компост.

Все перечисленные компоненты также берутся в равном соотношении. Они придают грунту влаго- и воздухопроницаемости, что необходимо для активного роста корневой системы.

Чтобы посаженная веточка выросла в сильное молодое деревце, она нуждается в периодической подкормке. Благодаря ей срезанные побеги быстро укореняются.

Подкормка в субстрат вносится сразу же после того, как ветка была посажена. Здесь нужно использовать гранулированный суперфосфат. Его вносят из расчета, что на 1 кв. м. требуется 5 г вещества. Далее схема подкормок имеет следующий вид:

второй раз удобрения вносятся на 3–4 недели выращивания. Здесь используются калийные, фосфорные или азотные удобрения. На 1 кв. м. вносится 3 г таких подкормок;
третий раз удобрения используются через 3–4 часа, после проведения второй подкормки. В этом случае выполняется опрыскивание веточек. Для изготовления раствора в воде растворяются калийные и азотные удобрения;
четвертый раз подкормка проводится через 6 недель. Здесь берутся калийные, фосфорные и азотные удобрения. На 1 кв. м. вносится 7, 4 и 9 г веществ соответственно.

При правильно выполненной подкормке посаженная веточка будет быстро расти и развиваться. Также нужно отметить, что правильное выращивание и уход позволяет эффективно размножать яблони в домашних условиях.

Инструкция по укоренению

Для того чтобы добиться быстрого укоренения, необходимо придерживаться следующей инструкции:

срезанные ветви нужно незамедлительно обработать гетероауксином, а также препаратами, которые стимулируют корнеобразование (например, «Циркон», «Корневин» и т. д.);
сажать заготовки нужно в небольшом специально сделанном парнике, который накрывается сверху полиэтиленовой плёнкой. В парнике черенки находятся на протяжении 2–2,5 месяцев;
затем парник с зелёными веточками отрывается;
далее укоренившиеся побеги можно пересаживаться в открытый грунт в заранее приготовленное место в саду.

Таким образом, за раз может быть выращено большое количество веточек. В открытом грунте за укоренившимися побегами ухаживаете по стандартной схеме (полив, прополка, подкормка) до тех пор, пока они не сформируют саженец обычного размера. Обычно на это уходит один год.

Необходимые условия

Укоренение черенков происходит только при создании для них следующих условий:

влагопроницаемость грунта;
хорошая аэрация субстрата.

В период нахождения веточек в парнике должны соблюдаться следующие условия:

влажность – близка к 100%;
температура воздуха – +20–30 градусов;
температура почвы – +24–27 градусов.

На зиму саженец следует укрывать лапником или любым другим нетканым материалом. Такой материал создаст для молодого растения оптимальные условия для зимовки.

Опытные садоводы, чтобы вырастить из черенка яблоню, дают следующие советы:

использовать только чистые садовые инструменты;
лучшее время для заготовки посадочного материала яблони – июнь;
для лучшего укоренения заготовки должны быть влажными;
для получения качественного материала следует срезать веточки рано утром;
вносить подкормки нужно аккуратно, точно соблюдая дозировку. При ее превышении возможна гибель срезанного побега;
во время укоренения черенки яблони могут терять листья. Достаточно, чтобы на веточке находился хотя бы один листочек.

Зная, как вырастить яблоню из зеленого черенка, можно экономить на покупке новых саженцев и эффективно обновить свой сад.

Видео «Укоренение зеленых черенков»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно укоренять зеленые черенки.

Вырастить новое растение в более короткие сроки, чем с помощью семян, позволяет вегетативное размножение, когда для посадки используется черенок. Это достаточно эффективный метод, но требующий соблюдения определенных условий, которые хорошо известны опытным садоводам.

Виды черенков

Различают несколько видов этих частей растений, используемых для посадки. Стеблевые черенки представляют собой части стебля или побеги.
Процесс их получения зависит от вида растения. У травянистых стебель срывается руками. Желательно при этом захватить верхушечный побег. Стеблевой черенок хвойных растений берется с пазушных побегов. На нем обязательно должна быть почка и несколько листочков. Чтобы упростить процесс укоренения черенков растений, имеющих мясистые листья, их необходимо несколько часов повялить. Слишком большие листья рекомендуется обрезать.

Листовой черенок - это лист с черешком, длина которого не менее 5 см. Он должен быть непременно здоровым. Листья, расположенные у самого основания растения, отрывают, затем срезают ножом часть черешка. После обработки «Корневином» черенок высаживают в грунт. Существуют садовые растения, которые можно размножать даже с помощью кусочка листа.

Корневые черенки получают, соответственно, из корня, нарезая его на части по 5 см и закапывая в землю. Срезы желательно обработать древесным углем, чтобы исключить загнивание.

Благоприятные сроки для черенкования

Каждое растение имеет свой период для черенкования, когда оно происходит наиболее успешно. Укоренение черенков лиственных пород проводить лучше всего в конце мая - начале июня. Сирень, чубушник лучше всего размножать этим способом в период цветения, другие лиственные породы - во время интенсивного роста молодых побегов. Такие растения, как барбарис, гортензия, жимолость, бересклет, калина, ракитник, волчник, черенкуют летом.

Для хвойных растений применять этот вид размножения рекомендуется ранней весной, до момента набухания почек, или летом, когда период активного роста закончен. Многие хвойники, а также клен, липа, береза, дуб и некоторые другие деревья очень сложно укореняются из-за большого размера каллюса (ткани, способствующей заживлению ран), который истощает черенок, препятствуя корнеобразованию.

Заготовка черенков

С целью уменьшения испарения влаги с побегов нарезку их необходимо проводить ранним утром или же в пасмурный день. Главное, на что нужно обратить внимание, срезая черенок, - это его длина и толщина. Он не должен быть слишком тонким. Длина зависит от размера междоузлий. Если они короткие - на черенке должно быть 3-4 узла, побеги с длинными узлами могут иметь всего 2 междоузлия. В среднем длина черенка составляет 8-10 см.

Верхний срез побега делается над почкой и должен быть прямым, чтобы испаряющая поверхность была как можно меньшей. Нижний - наискосок и ниже основания почки, но не более чем на 1 см. В остается лишь один листок, остальные удаляют.

Черенки хвойных пород выделяют смолу, которая препятствует всасыванию влаги из почвы, поэтому их рекомендуется предварительно на 2-3 часа поместить в воду, а чтобы облегчить корнеобразование, на нижней части черенка делается небольшой продольный надрез длиной до 1 см.

Условия размножения черенками

Образование корней зависит от множества различных факторов. Это и температурный режим, и климатические условия, а также некоторые химические процессы. Укоренение происходит быстрее, когда черенок находится в условиях повышенной температуры. Поэтому нижняя его часть должна находиться в тепле. Но чтобы питательные вещества не тратились одновременно и на рост верхушки, температуру воздуха лучше поддерживать невысокую.

Создать необходимые климатические условия для скорейшего укоренения травянистых черенков можно, поместив их в горшочки с грунтом и накрыв их полиэтиленовой пленкой. Рядом желательно поставить емкость с водой. Одревесневшие черенки легко приживаются в открытом грунте, если он хорошо прогревается.

Укоренение черенков в воде

Это самый простой из всех Нужно просто поместить срезанную веточку в банку с водой.

У многих растений (но не у всех) корни при этом появляются очень быстро. Большое значение здесь имеет уровень воды. Для образования корней необходим воздух, поэтому если воды слишком много, то большая часть черенка окажется без кислорода, что может вызвать ее загнивание.

Лучше всего наливать талую воду в банку, где будет находиться черенок. Это стимулирует обменные процессы и положительно влияет на укоренение. Воду не рекомендуется часто менять, необходимо только периодически доливать.

Не стоит помещать в банку сразу несколько черенков. В этом случае очень велик риск их гибели.

Укоренение в грунте

Растения, произрастающие в природе в более засушливых условиях, в воде укореняются очень плохо. Поэтому в таких случаях используют почвенную смесь. Легче всего укоренение происходит в грунте, состоящем из торфа и песка. Можно также использовать по отдельности или смешанные друг с другом такие субстраты, как вермикулит, перлит, кокосовые брикеты. Перед тем как посадить черенки, нужен обязательный дренаж. Для первого полива используют какой-либо фунгицид.

Хранение черенков

Довольно сложно бывает сохранить в течение зимы черенки, заготовленные осенью. Их связывают в пучки и помещают во влажный песок или опилки срезом вниз. Хранить эти связки можно в подвале при температуре от 1 до 3 ⁰С. Если черенков немного, то можно поместить в холодильник. В тех регионах, где бывает достаточно снега, многие садоводы хранят посадочный материал в снежных буртах, под слоем в 50-70 см. Этот метод особенно хорош для косточковых культур, так как сохранить черенки, к примеру, абрикоса, персика или вишни, гораздо сложнее. При появлении влажности у них происходит подопревание камбия или преждевременное почкование. Такие черенки непригодны для размножения.

Плодовые деревья приносят большие урожаи фруктов, поэтому многие садоводы хотят размножить их на своем участке. Прививки не всегда приживаются на подвое, поэтому начинающие садоводы могут использовать другие способы размножения.

Существует три основных способа размножения плодовых деревьев, кроме прививок:

размножение черенками;
отводками;
способом искусственного образования корней на ветви.

Эти способы размножения обеспечивают высокую приживаемость новых саженцев. При этом новый посадочный материал полностью сохраняет все свойства материнского дерева, что очень важно для размножения определенного сорта плодовых деревьев.

Размножение плодовых деревьев черенками

Черенки для заготавливают осенью во время формирования кроны. Хранить черенки можно в глубокой заморозке в морозильной камере или высадить их в горшки. Таким образом, вы сформируете здоровые саженцы, которые затем высадите в открытый грунт летом.

Для получения новых саженцев также используют метод зеленого черенкования.

Черенки нужно высадить в полутени и хорошо полить. Возле черенков вбивают несколько колышков, на которые натягивают белую ткань. Таким образом, создают миниатюрный парник. Когда у черенков появится корневая система, их пересаживают на солнечное место и вносят в приствольный круг саженца комплексные минеральные удобрения и перегнивший коровий навоз.

При таком размножении приживаемость черенков составляет 70% от общего количества посадочного материала.

Размножение плодовых деревьев отводками

Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.

Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.

Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.

Искусственное образование корней у ветви

Если пригнуть ветвь к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.

Увидели понравившееся растение и захотели такой же у себя посадить? Возникла необходимость в размножении своего же растения? Старое растение перестало приносить плоды и нужно его обновить? Как правильно это сделать? Об этом и пойдет речь в нашей статье, где мы перечислим способы успешного черенкования растений.

Для успешного черенкования важно соблюдать пять важных правил:

Растение должно быть здоровым.
Не стоит брать черенок с растения, которое недавно посадили с помощью черенкования.
Инструменты для черенкования должны быть чистыми.
Черенок необходимо защищать от прямых солнечных лучей.
Горшок с посаженным в него черенком обязательно должен быть накрыт полиэтиленовым пакетом или парником для образования в нем влажной атмосферы.

Несмотря, что размножение черенками на данный момент является самым простым и популярным у садоводов, но не всегда получается сохранить жизнеспособность черенка до появления его корней.

Почему черенок не прижился:

Черенок взят с больного растения.
Инструменты и посуда были грязными.
Тупые ножницы сделали неровный край черенка.
Черенок посадили в некачественную почву без торфа в составе.
Горшок с черенком не накрыли полиэтиленовой пленкой и недостаточно поливали.
Черенок находился в темном помещении или под прямыми солнечными лучами.
Температура воздуха была слишком низкой или слишком высокой. Оптимальная температура воздуха должна быть 20-25 градусов.

Черенковать можно круглый год, но все же лучше им заниматься весной или осенью, так как у многих растений осенью замедляется рост, чтобы весной снова войти в активную фазу цветения. Но некоторые растения, например розу, лучше черенковать в августе. А также не стоит черенковать растения в очень жаркую или сухую погоду, так как влага из него моментально испаряется и он может не пустить корни. Самое идеальное время для черенкования — после дождя, когда растение наполнено влагой.

Вначале следует знать, какими бывают черенки:

Одревесневший — нарезается всегда зимой, когда он находится в состоянии покоя и уже не имеет листьев, цветочков. При правильном составе почвы или достаточном количестве воды он легко пускает корни и побеги.
Полуодревесневший — нарезается в конце лета, начале осени, когда листья начинают опадать. В это время в нем сохраняется достаточный запас питательных веществ, поэтому он неплохо укореняется, но его необходимо держать во влажной атмосфере, так как он быстро засыхает.
Зеленый — нарезается весной или летом. Это еще молодой побег от растения, еще не успевший одревеснеть. Идеально подойдут черенки, появившиеся в этом году или прошлом, так как после двух лет побег древеснеет. Если растение однолетнее, то у него можно срезать любой побег для последующего клонирования. Нарезку зеленых черенков проделывают либо в пасмурный день, либо в тени, не допуская попадания прямых лучей на черенок.

Пошаговое черенкование

Подбор побега для черенка

Если за растением, от которого планируется изъятие черенка, ухаживали плохо, удобряли кое-как, поливали время от времени или перекормили азотом, то высок риск того, что черенок не приживется, сгниет уже на начальной стадии или вырастет хилым.

Необходимо помнить, чем моложе растение, тем выше шанс успешно черенковать побег, особенно это касается растений, у которых корни вырастают с трудом. Если у растения корни легко вырастают, то возраст родительского растения не имеет значения.

Черенки от красивых растений, купленных недавно, зачастую не прорастают, так как продавцы этих растений их опрыскивают и удобряют вредными веществами, чтобы добиться красивого товарного вида, не заботясь о качестве корней. Поэтому за этим растением необходимо ухаживать не меньше года, удобряя и поливая его. Тогда черенок, полученный от такого растения, запросто пустит корни.

Выбор места для среза и правильный надрез

Для начала нужно подготовить тщательно простерилизованный и очень острый нож или ножницы, так как от грязного инструмента черенок погибнет.

Место для среза зависит от самого черенка. У зеленого побега срез делают ниже почки или узла примерно на 4 мм. У полуодревесневшего срезают между двумя узлами. Если черенок покрыт листьями, то можно сделать срез в любом месте. Если возникает необходимость среза сверху и снизу, то верхний должен быть максимально близким к почке, а нижний ниже почки примерно на 3 см.

После того, как определились с местом среза, нужно сделать острым инструментом косой срез, примерно в 45 градусов. Так как с такого среза черенок сможет беспроблемно получать питательные вещества и воду. Если вокруг среза сделать легкие надрезы, то корни смогут быстрее прорасти из них.

Посадка черенков

В зависимости от вида растения, можно выбрать, куда посадить черенок: в воду или сразу в почву. Растения, легко пускающие корни, можно поставить в воду, а другие растения, у которых корни растут с трудом, лучше сажать сразу в почву.

В случае выращивания корней в воде, следует помнить, что они становятся хрупкими и нужно быть очень осторожным при их пересадке в почву. И нежелательно менять полностью воду в банке, где находится черенок, так как он после того погибает. Нужно только время от времени доливать недостающую часть воды и следить, чтобы ее не было много, так как кислорода на дне стакана может и не хватить, что может привести к гибели черенка. В одном стакане нежелательно выращивать больше двух черенков, так как в тесноте корни вырастают неохотно. Лучше будет, если каждый черенок будет отращивать корни в собственном стаканчике или небольшой банке.

Некоторые растения можно посадить не в стакан с водой, а с гидрогелем, так как у него есть уникальная особенность медленно отдавать воду растению. Он удобен тем, что дает возможность корням растения получать не только воду, но и кислород. Для того, чтобы корни не загнили, лучше приобретать гидрогель диаметром около 6 мм, так как более мелкий гидрогель плотно прилегает к корням растения, этим перекрывая им доступ к кислороду. Перед тем, как гидрогель добавить в почвенную смесь, его нужно на два часа намочить, чтобы он разбух. Тогда в нем можно будет выращивать черенок.

Есть растения, которые плохо переносят переизбыток воды, их нужно сажать сразу в почву. Но и тут есть свои нюансы. Почва должна быть бедной азотом, лишенной токсических веществ, иметь оптимальный уровень pH для определенного вида растения. А это значит, обычная садовая земля для этого не совсем подойдет, так как в ней могут быть вредные бактерии и грибки, которые загубят черенок на корню. Для черенков больше подойдет почва, состоящая из равных частей торфа и песка. Для укоренения черенков идеально подойдут любые торфяные таблетки в виде шайбочек разного диаметра.

Данные таблетки удобны тем, что их потом можно не снимать с черенка, а сажать прямо в грунт. Главное, не забывать вовремя поливать черенки и поддерживать влажную среду с помощью полиэтиленового пакета, натянутого на горшок. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.

Уход за черенками

Чтобы черенок гарантированно пустил корни, важно организовать вокруг него не только влажную атмосферу со средней температурой в +25, но и правильное освещение. Для этого идеально подойдут люминесцентные или светодиодные лампы, так как прямые лучи солнца черенку противопоказаны. На ночь эти лампы желательно отключать, чтобы растение немного отдохнуло.

В период укоренения желательно опрыскивать черенок водой примерно три раза в день, не забыв добавить в воду раствор эпина, который способствует быстрому росту корней. Когда корни или побеги немного подрастут, то растение нужно закаливать, на короткий период времени снимая с него парник из полиэтиленовой пленки. Если растение продолжает хорошо расти, то пленку со временем можно совсем убрать с него.

После того, как черенки отлично укоренились, можно начать их пересадку в постоянную почву. Только нежелательно торопиться, лучше передержать черенки в воде или почве для отращивания корней, чем их рано посадить на постоянное место, где они могут погибнуть.

Если все правильно сделано, то из черенка вырастет красивое, сильное и здоровое растение.

2.1. Как лучше содержать растения весной и летом
2.2. Пересадка
2.3. Полив и опрыскивание
2.4. Меню из цитрусовых
2 .5. Как из саженца сформировать деревце
2.6. Враги наших друзей
2.7. Цитрусовые растения в осенне-зимние месяцы

Это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают готовые саженцы. Плачевно оканчивается обычно попытка некоторых любителей укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус, герань или другие легкоукореняющиеся комнатные растения. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу усыхают. Чтобы лимоновая веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет и воздух.
На практике дело обстоит так. Вначале готовят парничок. Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков, предназначенных для укоренения. Если их один-два, то парничок можно устроить в обыкновенных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если десяток, - то в небольшом ящике, закрывающемся сверху стеклом, и желательно со съемной боковой стенкой или же в закрытом аквариуме.
Испытанный субстрат для укоренения черенков - среднезернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в комнатный парничок слоем в 5-6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину - слой земли, а сверху - песок слоем 4-5 сантиметров. Расчет прост: после образования первых корешков растеньице сразу же получит минеральное питание.
Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 25 градусов (но не выше 30), поэтому под дном ящика или горшка, для удобства обернутого электробинтом, желательно пристроить электрическую лампочку в 25 ватт, нагревающую субстрат. Такой подогрев нужен в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.
Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов - например, в гетероауксине (на литр воды - одну таблетку препарата, для получения однородного раствора гетероауксин поначалу разводят в небольшом количестве кипятка, а потом тщательно перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

Прививки: обычная окулировка, окулировка в приклад, черенком в расщеп.

Цитрусовые легко различимы по форме листовых черешков. У листочков лимона (слева) они практически округлые, без "крылаток"; у мандарина - слаборазвитые, линейные; у апельсина - средние; у грейпфрута - самые крупные. Исключение составляют, в силу своего гибридного происхождения, листья лимона Мейер и Пандероза, имеющие слаборазвитые "крылатки", но от мандарина и апельсина они отличаются светло-зеленым цветом листовой пластинки.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 миллилитр 50%-ного спирта берут 8 -10 миллиграммов гетероауксина, а для повышения эффекта - еще и 50 миллиграммов витамина С и 20- витамина В,. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.
Теперь о том, как готовить черенки. Их нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3 - 5 листьев и быть 8 -12 сантиметров в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний - в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый листок советуют наполовину укоротить - для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшения испарения влаги. Однако из практики многих любителей ясно, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.
Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5 - 2 сантиметра во влажный , только надо вовремя удалять побеги, идущие от подвоя, иначе они могут заглушить рост привитой веточки. песок, уминая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями. После посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы листья не просыхали, и повторять опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок, так что дополнительно поливать его необязательно).
Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус - опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше, чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Определить же степень окорененности нетрудно, если применить простой прием: взять черенок за верхушку и легонько потянуть вверх - при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале всего на несколько часов, а потом и совсем.
Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают их из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой-то степени помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, - в полиэтиленовых мешочках, размещенных в ящике под стеклом.
Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле - июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.
Итак, черенкование - простейший способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения. Вот еще несколько полезных советов, основанных не только на личном опыте, но и на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.
Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом - добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице - оно просто-напросто загнивает с нижнего кончика. Поэтому срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повреждать кору. Гнилостная микрофлора легко размножается и на рваных срезах, и в субстрате парничка. Поэтому песок перед закладкой желательно не только промыть, но и прокалить в духовке.
Черенки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4-6 миллиметров), легко поддающихся изгибу. Что же касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, то срезанные после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко образуют более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани - "с пяткой".
Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении, для чего на нее надевают футляр их двух слоев ткани: внутренний - черного цвета и верхний - белого.
Имейте в виду: срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу черенковать или умело хранить: несколько часов - в банке с водой, а несколько дней - завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное - сохранить на черенке листья - кладовую питания с крахмалом и жирами, без которых черенок, если и не засохнет, то потратит больше времени на укоренение.
Теперь о парничке. Там должны быть по возможности постоянная высокая влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитовым, часто применяющемся теперь в строительстве. Такой легкий субстрат обладает хорошей аэрацией, стерильностью, хранит тепло, постоянную влажность и в то же время не задерживает лишнюю воду, тем самым уберегая черенки от загнивания.
Кстати, подчеркну: укореняющиеся черенки цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4-5 градусов теплее туманообразного "парникового" воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней, истощаются и засыхают.
После появления корней хорошему развитию саженца способствует подкормка его слабым раствором аммиачной селитры (0,25 процента) и навозной жижи (1:15).
Пользуясь вышеописанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин...
В заключение приведем выводы последних экспериментов грузинских ученых, изучавших особенности размножения лимона Мейера черенками во ВНИИ чая и субтропических культур:
чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки, и наоборот;
чем более одревеснены черенки, тем ниже укореня-емость, и наоборот;
черенки, взятые с разных частей кроны (нижней, средней, верхней) дерева, а также срезанные с разных частей ветви по укореняемости почти не отличаются; установлена степень укореняемости черенков с разным количеством листьев: максимальная - с тремя листьями, средняя - с двумя, минимальная - с одним. Еще хуже укоренялись черенки с усеченными наполовину одним и двумя листьями;
при нарезке черенков из ветки место среза не имеет существенного значения, как считалось ранее, то есть можно резать традиционно под почкой (близ узла) или между почками. В первом случае корни развиваются как бы из почки и близ нее, а во втором - по всей длине междоузлия.
Опыты произведены с повтором (в апреле и августе) в искусственной туманообразующей камере. Черенки помещали в субстрат слегка наклоненными, их длина составляла 7-8 сантиметров, толщина - 5-6 миллиметров, площадь питания - 5X5 сантиметров.